Су̀пермоде́ль — модель , достигшая высшего профессионального уровня. Такие модели имеют мировое признание, получают самые высокие в индустрии моды гонорары и сотрудничают с ведущими дизайнерами и всемирно известными фирмами. Контракты супермоделей на рекламу и активную поддержку брендов нередко превышают миллионы долларов США , они регулярно появляются на обложках самых престижных журналов моды , их карьера и личная жизнь активно освещается и комментируется в глобальных СМИ .

История

Происхождение термина и первая супермодель

Кто изобрёл термин «супермодель», точно неизвестно, на эту тему есть разные мнения и утверждения. Согласно Майклу Гроссу , американскому журналисту и автору нашумевшего бестселлера «Модель: уродливый бизнес красивых женщин» («Model: The Ugly Business of Beautiful Women») , термин «супермодель» впервые был использован модельным агентом Клайдом Мэттьюсом в 1943 году в его пособии для начинающих манекенщиц «Значит, ты хочешь стать моделью!» («So you want to be a model!») , но ещё в 1942 году модный критик Джудит Кэсс употребила его в статье «„Super“ Models are Signed for Fashion Shows», опубликованной в газете Chicago Tribune .

В 1967 году термин «супермодель» был впервые использован прессой по отношению к конкретной модели . Ею стала легендарная англичанка Твигги , которую на пресс-конференции спросили: «Что означает для вас быть супер-моделью?» Согласно New York Times , на этот вопрос, как и на многие другие вопросы, она отвечала незамысловато: «Не знаю» . Всего год спустя, в 1968 году американский глянцевый журнал Glamour опубликовал список из 19-ти женщин, именовавшихся «супермоделями». В список вошли Твигги, (англ.) (, Вильгельмина , Верушка , Пегги Моффитт , Джин Шримптон , Мариса Беренсон , (англ.) (и другие широко известные модели . С этого момента термин стал всё чаще и чаще появляться в СМИ и окончательно вошёл в лексикон модной индустрии в 1975 году , когда американский Vogue на своей обложке назвал супермоделью внучку Эрнеста Хемингуэя — широко известную фотомодель и актрису кино Марго Хемингуэй .

В 1979 году скандально известная американская модель и актриса Дженис Дикинсон в интервью с ведущим популярной телевизионной программы Entertainment Tonight заявила, что это она изобрела и первой использовала слово «супермодель» в отношении самой себя, намеренно совместив слова « супермен » и «модель» . Впоследствии Дикинсон настаивала, что именно она была первой мировой супермоделью . Это утверждение оспаривается историками моды, и честь называться первой супермоделью широко признаётся за американской моделью и женой фотографа моды Ирвина Пенна — Лизой Фонсагривс . В 1940-х и 1950-х годах фотографии Фонсагривс украшали страницы и обложки не только всех самых известных модных глянцевых журналов, таких как Vogue , Harper's Bazaar , Cosmopolitan , ELLE и Glamour , но и таких авторитетных журналов, как Time , Life , Town & Country и Vanity Fair . Дориан Ли , Джин Шримптон и Джиа Каранджи также часто упоминаются в СМИ как первые мировые супермодели.

1970—1980

В 1970 годы небольшая группа ведущих моделей впервые становится частью поп-культуры Запада. Их имена всё больше и больше становятся знакомы широким кругам публики. Джули Кэмпбелл, редактор американского журнала Sports Illustrated , выпускает первый номер Sports Illustrated Swimsuit Issue с фотографиями высоких, идеально сложенных калифорнийских моделей. Она называет их по именам и фамилиям и этим способствует их международному признанию и формированию статуса супермоделей .

В 1975 году Марго Хемингуэй подписывает рекордный для того времени контракт на 1 миллион долларов США с косметической фирмой и становится лицом их парфюма . В этот же год она появляется на обложке журнала Time под заголовком «Новые красавицы», тем самым укрепив в сознании публики понятие «модель как знаменитость» . Вскоре миллионные контракты с косметическими фирмами были подписаны и другими моделями, например Лорен Хаттон , которая к тому времени появлялась на обложках Vogue 25 раз . О том, кто стал первой чернокожей супермоделью, также не существует единого мнения. Одни называют Иман , будущую жену Дэвида Боуи , другие считают, что право первенства принадлежит американке (англ.) ( .

1980—1990

В начале 1980-х годов Инес де ля Фрессанж , французская модель аристократического происхождения, которая впоследствии была выбрана символом Франции — Марианной , стала первой моделью, подписавшей эксклюзивный контракт с домом моды Chanel . За ней последовали Джиа Каранджи , , Кэрол Альт , Ким Алексис , Полина Поризкова , Брук Шилдс , Эль Макферсон и будущая жена Билли Джоэла — Кристи Бринкли , которые получили контракты на рекламу и активную поддержку всемирно известных брендов, от Пепси-колы до грузовиков Ford . По мере того, как супермодели начали ассоциироваться в глазах публики с гламуром и славой, они постепенно встали на одну ступень, а затем даже вытеснили звезд экрана и сцены как символы знаменитости, богатства и роскошной жизни .

1990—2000

1990-е годы стали годами трансформации супермоделей из знаменитостей в суперзвёзд . Лучшие из них стали регулярно появляться на страницах мировых журналов и газет, в желтой прессе , давать интервью ведущим популярных ток-шоу . Они развлекались в самых эксклюзивных частных клубах, летали на частных самолетах , их преследовали папарацци , они встречались или выходили замуж за миллиардеров, известных антрепренёров и звезд кино и рок-н-ролла . Супермодели стали получать роли в кинофильмах и музыкальных видеоклипах и зарабатывать миллионы долларов . Они превратились в иконы стиля и ежегодно входили в рейтинги самых стильных знаменитостей мира. Их слава позволяла им самостоятельно управлять своими карьерами, продавать свои имена как бренд , а также требовать и получать всё более и более высокие гонорары . Ничто не выражает статус супермоделей более точно и образно, чем знаменитая фраза Линды Евангелисты , которую она высказала в интервью журналу Vogue в 1990 году. Её заявление: «Я не встаю с постели меньше, чем за 10 тысяч долларов в день» стало одной из самых цитируемых фраз в истории модельного бизнеса .

Формирование феномена супермоделей завершилось в начале 1990-х годов, и никто не достиг большей славы, чем «великолепная пятёрка» супермоделей того периода. Синди Кроуфорд , Кристи Тарлингтон , Наоми Кэмпбелл , Линда Евангелиста и Татьяна Патитц одновременно появились на январской обложке английского Vogue 1990 года; эта историческая фотография Питера Линдберга ознаменовала новую эру в модельной индустрии и начало внедрения супермоделей в мировую поп-культуру .

Немка Клаудия Шиффер , а вслед за ней англичанка Кейт Мосс вскоре присоединились к вышеупомянутой группе супермоделей. В 1991 году Тарлингтон подписала многолетний контракт на 800 тысяч долларов за 12 дней работы в год с косметической фирмой Maybelline , а четыре года спустя, в 1995 году Шиффер заработала 12 миллионов долларов — рекордную сумму даже для супермодели . Эти женщины, как, впрочем, и другие топ-модели того периода, стали дивами подиума и звёздами рекламы, что позволило Карлу Лагерфельду безапелляционно заявить, что супермодели даже больше, чем звёзды Голливуда , стали выражением подлинного гламура . Совместно с дюжиной известных топ-моделей они доминировали на мировых подиумах, на обложках престижных модных глянцевых журналов и в глобальной рекламе . Их знали просто по именам: Синди, Кристи, Наоми, Линда и Клаудия , и они стали известны как «изначальные супермодели». «Они были селебрити , — прокомментировала Анна Винтур , редактор американского Vogue в интервью с New York Times , — Их преследовали папарацци. Всем было интересно, чем они завтракают и с кем имеют романы» .

Влиятельные редакторы моды, ведущие дизайнеры и фотографы моды — все в той или иной мере участвовали в формировании супермоделей как суперзвёзд массовой культуры , но никто не способствовал этому больше, чем Джанни Версаче и Джанфранко Ферре , которые первыми стали платить небольшой группе топ-моделей баснословные гонорары и подписывать с ними эксклюзивные контракты. «В начале моей карьеры, — вспоминала Наоми Кэмпбелл в интервью с телевизионной программой Real Style Network , — модели разделялись на две группы: одни работали на подиумах, а другие фотографировались для журналов» . Согласно Донателле Версаче , «этот феномен создал Джанни, когда вывел всех лучших манекенщиц на подиум одновременно». Музыкальный видеоклип Джорджа Майкла «Freedom '90» с участием «великолепной пятёрки» стал глобальным хитом .

В середине 1990 годов кинозвёзды, такие как Джулия Робертс , Сальма Хайек и Хэлли Берри , а также звёзды поп-музыки и рок-н-ролла стали постепенно вытеснять моделей с обложек журналов и рекламы, и это ознаменовало начало конца эпохи супермоделей. «Я думаю, что сейчас пришло время кинодив», — заявил Джанфранко Ферре . «Модели сегодня никого не волнуют», — поделилась с New York Times Линда Уэллс, главный редактор американского журнала Allure .

«Смена караула» произошла достаточно внезапно, чтобы вызвать всевозможные слухи о «заговоре» против могущества супермоделей. Одна популярная теория заговора гласила, что закат супермоделей произошёл в основном благодаря тому, что влиятельным дизайнерам Парижа и Нью-Йорка, а также главным редакторам ведущих журналов моды надоело высокомерное отношение моделей к бизнесу, и они совместно приняли меры для того, чтобы десяток моделей больше не могли диктовать всем свои условия .

Согласно другой, более распространённой теории, причиной окончания феномена супермоделей стали изменения в модных тенденцях, что в свою очередь повлекло за собой продвижение иного типажа моделей, отражающего новые направления моды. По мере того, как сокращалось количество покупателей одежды от кутюр , многие известные дизайнеры стали создавать менее броскую одежду и нанимать на работу моделей, далёких от гламура, считая, что невыразительные модели будут привлекать внимание клиентов не к себе, а к демонстрируемой одежде . «Мне жаль новых моделей, — сетовал Майкл Гросс в New York Times . — Они не станут знаменитыми как супер-пупер. Им этого не позволят» .

Ещё одна теория упадка популярности супермоделей винит их астрономические гонорары, которые в свою очередь повлекли за собой увеличение заработков (от 2 до 5 тысяч долларов в час за показ) всех остальных топ-моделей . В начале 1980-х ставки звёзд подиума и глянца редко достигали 10 тысяч долларов в день, а в среднем их годовой доход не превышал 350 тысяч долларов . В начале 1990-х их тарифы часто доходили до 20 тысяч долларов в день , а к середине декады супермодели зарабатывали от 15 до 25 тысяч долларов за один показ. Многие дизайнеры не хотели или не могли больше платить такие гонорары . Беспрецедентная эпоха супермоделей продолжалась неполное десятилетие, ставшее эпохой блеска, гламура и роскоши. Кроме «изначальных супермоделей», открывших новую эру модельного бизнеса, СМИ по обе стороны океана включали в состав супермоделей также группу европейских звезд подиума и глянца, таких, как немки Хайди Клум и Надя Ауэрман , датчанка Хелена Кристенсен , нидерландка Карен Мюлдер , француженки Летиция Каста и будущая Первая леди Франции Карла Бруни , андрогинная шотландка и чешки Даниэла Пестова и Ева Герцигова . Среди американских и канадских супермоделей — Стефани Сеймур , Тайра Бэнкс , Кэролин Мерфи , Эмбер Валлетта , Шалом Харлоу и Ясмин Гаури .

2000—2010

В сентябре 2007 года английская газета Evening Standard объявила в заголовке: «„Супермодель умерла“, — утверждает Клаудия Шиффер ». Согласно этой статьи, немецкая красавица заявила: «Чтобы стать супермоделью, надо появиться на обложках всех журналов мира в одно и то же время, чтобы люди вас узнавали… По крайней мере сегодня такое невозможно хотя бы потому, что рекламная индустрия доминируется звёздами популярной музыки и экрана… Я помню время, когда мне требовалось четверо телохранителей, чтобы дойти из-за кулис показа Chanel до машины. Да и не только мне. Сегодня все обстоит иначе» .

По мнению Шиффер, только Жизель Бюндхен достойна статуса супермодели, потому что «её лицо знает весь мир, её имя известно всем, и …сегодня нет другой модели, которую люди будут узнавать на улице» . Ей вторит Наоми Кэмпбелл: «Модели должны заслужить свои нашивки, — заявила она, — Кейт Мосс — очевидно супермодель, но я не думаю, что после Жизель Бюндхен появилась хоть одна новая» .

Жизель пришла в мир моды в конце 1990 годов и ознаменовала своим появлением начало волны бразильских моделей, покоривших мировые подиумы и глянцы. Периоду «героинового шика» наступил конец . Престижные журналы моды с Жизель на обложке продавались рекордными тиражами, и вскоре американский Vogue объявил о «возвращении сексуальной модели». Вслед за Жизель славы достигли другие бразильянки, в особенности Адриана Лима и Алессандра Амбросио , подписавшие миллионные контракты с популярной американской фирмой нижнего белья Victoria's Secret . В отличие от супермоделей предыдущего десятилетия, им не удалось, отчасти из-за сильного акцента, проникнуть в телевидение и Голливуд . Среди наиболее успешных моделей этого периода — американка Анджела Линдвалл , англичанка Карен Элсон , канадка Дарья Вербова , россиянка Наталья Водянова , эстонка Кармен Касс , итальянка Мариякарла Босконо , полька Малгожата Бела , эфиопка Лия Кебеде , а также «Ангелы» Victoria’s Secret Каролина Куркова , Миранда Керр , Селита Ибэнкс , Изабели Фонтана , Мариса Миллер , Кэндис Свейнпол и другие .

Несколько сезонов спустя, на смену «бразильскому нашествию» пришла новая волна подростков из Восточной Европы — бледных, невысоких и худощавых. Большинству из них не удалось даже приблизиться к достижениям изначальных супермоделей; они были слишком молоды, чтобы сниматься в кино или встречаться со знаменитостями. Многим также не удалось заинтересовать Victoria's Secret , скорее всего из-за своей чрезмерной худобы . Незнание языков и сильный акцент неизбежно становились препятствиями для серьезной медийной карьеры . Среди наиболее успешных представителей новой волны — латвийская модель Ингуна Бутане , чешка Хана Сукупова , а также россиянки Анна Вьялицына , Саша Пивоварова , Евгения Володина и Наташа Поли .

В мае 2007 года американский Vogue поставил на обложку «новый урожай» топ-моделей. В обильный «урожай» под заголовком «Следующие мировые топ-модели… 10 новых суперзвезд моды» («The World’s Next Top Models… Fashion’s 10 New Superstars») вошли Даутцен Крус , Агнесс Дин , Хилари Рода , Коко Роша , Ракель Циммерман , Лили Дональдсон , Шанель Иман , Саша Пивоварова, Кэролайн Трентини и Джессика Стэм .

2010-е

По состоянию на начало 2015 года, согласно авторитетному в мире моды сайту models.com, к новым супермоделям причислены: Адриана Лима , Кара Делевинь , Дарья Вербова , Даутцен Крус , Джоан Смоллс , Карен Элсон , Карли Клосс , Кейт Аптон , Летиция Каста , Лара Стоун , Лю Вэнь , Лия Кебеде , Миранда Керр и Наталья Водянова .

Критика

Критика «супермодельной индустрии» время от времени появляется и в модной прессе, и в других СМИ. Одни критики утверждают, что в стремлении соответствовать стандартам красоты, диктуемым модными журналами, тревожное количество девочек и молодых женщин искусственно истощает свой организм и в результате заболевает анорексией или булимией . Другие обвиняют модельную индустрию в расизме , утверждая, что подавляющее большинство супермоделей отражают исключительно северно-американские стандарты красоты. «Сегодня в фаворе модели, похожие на безликих андроидов , — пишет обозреватель моды Ги Трибей в New York Times , ссылаясь на мнение известного модельного агента, — Их внешний вид не составляет конкуренцию одежде. В нынешнем климате темнокожих моделей продвигать куда трудней, чем моделей такого же класса, но белых» . Карл Лагерфельд подобную критику отвергает и, в свою очередь, обвиняет прессу в « политкорректном фашизме » .

В популярной культуре термин «супермодель» в последнее время употребляется более широко и нередко по отношению к новым моделям, которые недосягаемо далеки от статуса супермоделей. «Термин „супермодель“ — создание прессы, — утверждает Линда Евангелиста . — Сами мы супермоделями себя никогда не называли» .

См. также

• Модель
• Секс-символ

Примечания

Литература

• Cohen, Susan. Cosgrove, Christine. «Normal at Any Cost: Tall Girls, Short Boys, and the Medical Industry’s Quest to Manipulate Height». Tarcher, 2009. ISBN 1-58542-683-0
• Васильева, Екатерина. Русские модели . Москва : Амфора, 2007. ISBN 978-5-367-00574-5
• Гросс, Майкл. Модель . Ред Фиш, Амфора, 2005. ISBN 5-483-00124-9
• Halperin, Ian. Bad And Beautiful: Inside the Dazzling and Deadly World of Supermodels . Citadel, 2003. ISBN 978-0-8065-2456-6
• Dickinson, Janice. No Lifeguard on Duty: The Accidental Life of the World's First Supermodel . Harper Entertainment, 2002. ISBN 978-0-06-000946-5
• Pendergast, Sara. St. James Encyclopedia of Popular Culture . Gale Group, 1999. ISBN 978-1-55862-400-9
• Morris, Sandra. Catwalk: Inside the World of the Supermodel . Universe Publishing, 1996. ISBN 978-0-7893-0056-0
• Matthews, Clyde. So you want to be a model! . Halcyon House, Carden City, N.Y, 1948. Second Printing B000K7U8AU

Ссылки