Узел Пру́сика ( англ. Prusik knot , нем. Prusikknoten ) — схватывающий узел , получивший своё название в честь автора, — австрийского альпиниста Карла Прусика , описавшего его в начале 1930-х годов. Начиная с 1950-х годов получил широкое распространение во многих видах спорта ( альпинизм , спортивный туризм , спелеология и др.) и профессиях ( промышленный альпинизм , различные службы спасения), где требуется работа с верёвкой , как один из наиболее простых узлов для использования при спусках/подъёмах, а также организации различных верёвочных систем, например полиспаста .

Узел вяжется верёвкой меньшего диаметра вокруг верёвки большего диаметра и используется для обеспечения фиксации на основной верёвке за счёт трения в случае резкого натяжения. Однако за счёт естественных недостатков — снижения силы трения на мокрых или обледенелых верёвках, а также в связи с большим разнообразием верёвок из синтетических волокон, данный узел специалистами рекомендуется использовать «по назначению» с осторожностью.

Описание

Узел был впервые описан в одном из авторитетных изданий по альпинистской тематике в 1931 (по другим данным в 1932) году австрийским альпинистом Карлом Прусиком и со временем получил его имя, а на альпинистском сленге стал апеллятивом . Однако, по мнению специалистов, первенство в создании схватывающих узлов принадлежит французам, но их наработки не были вовремя преданы огласке и являлись достоянием узкого круга посвящённых . Согласно Ахметшину А. М., — автору книги «Схватывающие узлы», данный узел является просто усовершенствованным вариантом привязочного ( коровьего узла ) . В монументальной работе по узлам Клиффорда Эшли узел проиллюстрирован за № 1763 .

Узел вяжется исключительно верёвкой меньшего диаметра ( репшнуром ) вокруг верёвки большего диаметра. Согласно исследованиям оптимальный диаметр репшнура относительно диаметра основной верёвки должен быть 2/3 (6-7 мм на верёвках 10-11 мм) .

• 
  Шаг 1.
• 
  Шаг 2.
• 
  Шаг 3.
• 
  Шаг 4.

Принцип работы узла простой: в случае приложения нагрузки кольца репшнура сжимают основную верёвку, а выходная петля работает на её изгиб. В классическом виде за счёт симметричности узел работает в обе стороны. Существуют вариации узла с добавлением числа витков (прусик в 3 оборота обладает почти двукратным превосходством в проскальзывании перед классическим в 2 оборота ), а также асимметричные варианты, но из-за неудобства вязания на практике они практически не применяются . Узел плохо работает на мокрой и обледенелой верёвке. На практике используется в основном в качестве дублирующего элемента страховки при подъёме/спуске по верёвке, а также для организации верёвочных систем. В спелеологии узел начал активно использоваться в начале 1950-х годов в США, но со временем от практики его применения отказались . В качестве альтернативы прусику на грязных, мокрых и обледенелых верёвках возможно использование узла Маршара и его вариаций .

Проблемы

До начала 1970-х годов единичным случаям не срабатывания систем с использованием прусика не придавали особого значения. Однако появление верёвок, сделанных из новых синтетических материалов и их массовым распространением, и, как следствие, «нарастанием отрицательных явлений в системе „ схватывающий узел + верёвка “», привело к всплеску дискуссий о целесообразности использования схватывающих узлов для страховки вообще, и прусика в частности. В ряде стран, в том числе и в СССР, были проведены испытания узла и все они подтвердили его слабые стороны: разрыв петель репшнура при нагрузке уже в 620 кгс, нестабильность срабатывания при срыве в «идеальных» условиях и почти 100 % несрабатывание на мокрой или обледеневшей верёвке. Однако по сравнению с теми же США, результаты отечественных испытаний по словам П. П. Захарова по не до конца понятным причинам не придавались гласности вплоть до начала 1990 годов .

В настоящее время появились новые типы верёвок на основе арамидного волокна ( кевларовые , СВМ и другие ), которые помимо очень высоких механических и эксплуатационных характеристик (усилий на разрыв, вес, износостойкость) обладают целым рядом других качеств, прежде всего — устойчивостью к термическим воздействиям (не плавятся). Схватывающие узлы, по признанию специалистов, из и на подобного типа верёвках, хорошо «работают» и лишены многих ранее выявленных недостатков, и отлично зарекомендовали себя во время сложных спасательных работ .

См. также

• Список узлов

Ссылки

• На Викискладе есть медиафайлы по теме

Примечания

Литература

• Балабанов И. В. Специальные узлы, используемые в альпинизме // Узлы. — Москва. — С. 27. — 43 с. — ISBN 5-901049-27-6 .
• Мартынов А. И. Промальп (промышленный альпинизм). — М. : ТВТ Дивизион, 2006. — С. 96. — 328 с. — (Школа альпинизма). — 5000 экз. — ISBN 5-98724-008-5 .