Rhinestone Cowboy (с англ. — «стразовый ковбой») — сценический и статусный облик кантри -артистов и голливудских « », зародившийся в США в 1930—1940-е годы и достигший пика популярности в 1950—1960-е. Отличается яркими цветастыми костюмами, расшитыми крупными орнаментами с использованием страз , пайеток , бисера , бахромы , заклёпок и других украшений. Обычно такие наряды состоят из пиджака и брюк, иногда ковбойской шляпы и ковбойских сапог под стать. Корнями данная мода уходит в ковбойскую культуру, куда она пришла от американских пионеров , которые в свою очередь вдохновлялись одеяниями индейцев . Предвестниками пёстрого тренда были портные Родео Бен и Нэйтан Тёрк, однако самым знаменитым дизайнером и производителем такого рода одеяний стал . В его честь их часто обобщённо называют Nudie Suits (с англ. — «костюмы Нуди»). Впоследствии традиции создания «стразового» гардероба продолжил ученик Кона — нэшвиллский кутюрье .

За десятилетия с момента возникновения подобных облачений, их носили кантри-исполнители Лефти Фризелл , Хэнк Уильямс , Литтл Джимми Диккенс , Эрнест Табб , Китти Уэллс , Бак Оуэнс , Конвей Твитти , Джордж Джонс , Тэмми Уайнетт , Мерл Хаггард , Долли Партон и коллектив The Flying Burrito Brothers , а также «поющие ковбои» Рой Роджерс , Джин Отри и Дейл Эванс . К этой моде приобщались и звёзды, работавшие за пределами музыки кантри и фильмов-вестернов — Элвис Пресли , Элтон Джон , Дайана Росс , Майкл Джексон , Либераче , Шер , ансамбли The Rolling Stones , The Beatles и ZZ Top . Сегодня винтажные одеяния от Бена, Тёрка и Кона находятся в основном в музеях и у частных коллекционеров (среди последних самым знаменитым является кантри-певец ). В 2000—2010-е годы наблюдался подъём интереса к «стразовым» нарядам — их можно было заметить не только на кантри-артистах вроде Марго Прайс , , и группы , но даже на такой далекой от этого жанра певице как Леди Гага .

История

Истоки образа

Как отмечает историк моды в стиле вестерн Уильям Маннс, традиция ярких ковбойских нарядов восходит, по всей вероятности, ко временам Экспедиции Льюиса и Кларка . После двух лет, проведенных в Скалистых горах , эти просвещённые исследователи вернулись в цивилизацию разодетыми в костюмы с бахромой из сыромятной кожи , отделанной индейским бисероплетением , а на головах у них были шляпы из волчьей кожи. В глазах их собратьев с Восточного побережья , подобный облик в то время выглядел крайне вызывающим. Кроме того, значительное количество красивой отделки встречалось и в образцах снаряжения американских пионеров : осваивавшим Фронтир поселенцам было практически негде взять привычную для них одежду, поэтому они охотно перенимали моду и отдельные элементы гардероба у индейцев . В 1870—1880-е годы ни один ковбой не считался подобающе одетым без высоких сапог, доходивших до коленей . Данный фасон, отличавшийся также высокими каблуками и узорной строчкой на носах, американцы позаимствовали у британской кавалерии ещё в 1860-е . С тех пор запрос ковбоев на сапоги с различными украшениям только нарастал, достигнув пика примерно через 70 лет .

Именно в ковбойскую культуру уходит корнями облик «стразового ковбоя», первые зачатки которого появились на рубеже XIX—XX веков, когда яркие разноцветные костюмы с броской отделкой и бахромой для своих выступлений стали заказывать артисты родео и . В 1883 году собственное представление в эстетике Дикого Запада запустил и Буффало Билл Коди . Поняв вскоре, насколько важен сценический имидж, он заменил свою гнедую лошадь Чарли на более заметную белую, добавил серебряную отделку к седлам и принялся надевать длинные жакеты и перчатки из сыромятной кожи с бахромой и бисером . Таким образом шоумен фактически в одиночку начал эру «высокой моды» в стиле вестерн , сделав ковбоев её иконами. Последователи Коди носили также рубашки с вышивкой, разноцветные банданы и чапы с украшениями, и в скором времени облик актёров Wild West Show и ранних звёзд родео стали перенимать уже настоящие рабочие ковбои. Родео-парады начала 1900-х вдохновили их облачаться самим и наряжать своих лошадей в самые цветастые и невообразимые наряды, а большинство конных мастерских на Западе США в итоге запустили в производство так называемые «родео-чапы» и «родео- шпоры ». Первые делались широкими, имели фасон «крылья летучей мыши» и обычно густо украшались тысячами медных заклёпок и разноцветных наслоений из кожи; вторые — были крупнее обычных шпор и отличались красивой серебряной отделкой. Как и в случае с сапогами, ковбойская мода на подобные гардеробы с годами лишь усиливалась .

В 1909 году актёр из ранних ковбойских фильмов Том Микс , помимо этого, выступавший в , принёс свою театрализованную манеру игры в вестернах в Голливуд . В 1920-х и начале 1930-х он являлся там ковбойской кинозвездой № 1 и в результате, по мнению Маннса, может претендовать на роль создателя образа «стразового ковбоя». Артист носил яркие и причудливые костюмы с контрастной вышивкой, окантовкой и кружевами на манжетах и штанинах, а фасон его шляп от фирмы стал широко известен как «Том Микс» из-за сильно увеличенной тульи и полей с загнутыми кверху краями . Вместе с тем поветрие на загородный в 1920—1930-е годы породило общенациональный спрос на яркий ковбойский гардероб. На этой волне состоятельные жители Восточного побережья в попытке выглядеть «по-западному» выработали собственный утрированный вестерн-облик, включавший широченные чапы, ремни с огромными пряжками, роскошные сапоги и ещё более роскошные рубашки . В 1930-е также наблюдалось резкое усиление голливудского влияния на моду в стиле вестерн. Фильмы-вестерны в то время служили основой американской киноиндустрии — они были недорогими в производстве и боссы киностудий, используя популярность музыки вестерн , создали притягательное для публики экранное амплуа « », в котором особенно преуспели Джин Отри и Рой Роджерс (последний обычно снимался со своей женой Дейл Эванс ). Чёрно-белое изображение при этом диктовало потребность в особенно вычурной одежде для звёзд, чтобы те выделялись на фоне прочих актёров, и для создания таких нарядов вскоре появились специальные портные .

Начало: Родео Бэн и Нэйтан Тёрк

Традиция «стразового ковбоя» развилась в 1930—1940-е годы . Ранние образцы этого облика создавались при помощи разноцветной вышивки, аппликаций и различной отделки из натуральной кожи . Звёзды голливудских вестернов вроде Роя Роджерса или Одинокого рейнджера в этот период воспевали своих верных коней, одевшись в цветастые рубашки, замшевые куртки с бахромой и джинсы с оторочкой , заправленные в дорогие мексиканские сапоги, вдохновив в итоге многих зрителей на мечты о ковбойстве . Вскоре исполнители музыки хиллбилли (раннее название жанра кантри ) вроде начали менять привычные рабочие комбинезоны и мягкие фермерские шляпы на костюмы, аналогичные тем, что носили ковбои в кино. Эти наряды обеспечили их выступлениям зрелищность и появились как раз вовремя, визуально дополняя звучание новых кантри-стилей — вестерн-свинга , блюграсса , хонки-тонка и вестерн- крунеров . В течение 1930-х яркие облачения, перенятые у «поющих ковбоев», стали культовыми среди хилбилли-артистов и, по мере дальнейшего развития данного тренда, одевавшие Джина Отри и Роджерса портные начали снабжать первоклассными нарядами таких певцов как , Уэбб Пирс и Литтл Джимми Диккенс . Однако по сравнению со своими коллегами с киноэкранов, кантри-звёзды оказались ещё более изощрёнными — в заказанных ими одеяниях было столько бахромы и пестроты, что даже иронические ковбойские костюмы от Versace впоследствии на их фоне выглядели очень скромными .

Одним из первых модных дизайнеров, соединивших практичную ковбойскую одежду с помпезной отделкой, был Родео Бен из Филадельфии . В 1920-е годы он славился нарядами для странствующих родео и цирков, но вскоре оказался завален заказами от звёзд вестернов вроде Тома Микса , Отри, Роджерса и Дейл Эванс . Первый собственный бутик кутюрье открыл в 1930-м году, провозгласив его «Самым западным магазином на Востоке». Занимаясь помимо розничной торговли готовыми изделиями также пошивом костюмов на заказ, он привлекал своих знаменитых клиентов тканями калейдоскопических расцветок (включая габардин , фланель и твил ), изящной вышивкой (с орнаментами в диапазоне от индейских голов до сиалий ) и высококлассным дизайном. Когда же через несколько лет после Отри одеваться у него начал и Роджерс, портной поклялся не создавать них похожих одеяний. В 1933 году Бен общепризнанно первым применил в ковбойских рубашках металлические кнопки вместо пуговиц (для своих заказчиков из мира родео); в то же время для аналогичных предметов одежды Роджерса и Отри он использовал кнопки из перламутра .

Другим кутюрье-любимцем звёзд голливудских вестернов стал Нэйтан Тёрк из Лос-Анджелеса . Его магазин Turk of Hollywood открылся в 1923 году в Долине Сан-Фернандо — среди ранчо и декораций для ковбойских фильмов . Портной специализировался на костюмах с орнаментами для ежегодного Парада роз в Пасадине , со временем создавая всё более эффектные дизайны. К 1930-м филиал его бутика в Шерман-Окс уже одевал наездников родео и актёров кино, и вскоре работы модельера привлекли внимание Отри и Роджерса. Красиво расшитые одеяния Тёрка к 1940 годам для себя открыли и кантри-исполнители с Западного побережья — ансамбль и вестерн-свинговый бэнд-лидер . Созданные для них комплекты, бурно отделанные цветочными орнаментами, стоят в числе самых знаменитых творений кутюрье . В 1944 и 1946 годах его клиентами стали также Эрнест Табб и Хэнк Сноу соответственно. Название музыкального жанра, в котором работали эти певцы, к тому моменту сменилось с «хиллбилли» на «кантри энд вестерн», а ковбойский стиль окончательно утвердился в их сценическом облике .

Кульминация: Нуди Кон и Мануэль

Помимо Родео Бена и Нэйтана Тёрка, были и другие дизайнеры «стразовых» нарядов, например, Фэй Уорд , однако никто не получил на этом поприще признания, сравнимого с . Начав сперва карьеру боксёра, он затем принялся создавать одежду для исполнительниц экзотических танцев, открыв ателье под названием Nudie’s for Women, а впоследствии превратился в крупнейшего производителя ярких гардеробов в стиле вестерн. В 1947 году портной основал собственное предприятие в Голливуде , окрестив его Nudie’s Rodeo Tailors of Hollywood . К тому моменту яркую моду кинозвёзд переняли уже многие исполнители кантри, которые сами зачастую никогда не выезжали западнее Миссисипи . Им особенно импонировало бизнес-чутьё Нуди (он брался даже за стринги и костюмы для стриптизёров в Нью-Йорке ) и тот факт, что каждая новая коллекция его ателье оказывалась более вызывающей, чем предыдущая .

Первыми клиентами Нуди из области кантри энд вестерна стали бэнд-лидеры вестерн-свинговых ансамблей — Текс Уильямс и . Хотя для Уильямса портной снял мерки далеко не идеально, артисту костюмы всё равно понравились и тот начал рекомендовать их коллегам по цеху. В 1949 году Литтл Джимми Диккенс первым выступил в наряде от Кона в радиопередаче Grand Ole Opry . Одеяния от кутюрье в конечном счёте стали неотъемлемой частью гардероба любой ковбойской кинозвезды кантри-певца или артиста родео 1950-х . Каждый исполнитель хонки-тонка , который мог себе это позволить, имел в гардеробе переливающийся костюм работы Нуди . У Роя Роджерса и Джина Отри подобных облачений и вовсе было множество .

Вскоре одежда в стиле вестерн стала настолько популярна в Нэшвилле (неформальной кантри-столице), что в 1951 году супруги и Хэнк Уильямс — оба счастливые клиенты Кона — открыли в городе бутик Hank and Audrey’s Corral с нарядами от этого модельера. Фирменный белый костюм Уильямса с чёрными музыкальными нотами также был пошит Нуди. Последний тем временем украшал свои творения детальной вышивкой и бахромой, а к концу 1951-го — стразами . Так он оказался одним из первых портных, начавших пришивать на вестерн-гадероб имитацию бриллиантов . В итоге под конец десятилетия стразы уже неразрывно ассоциировались с кантри . За многие годы костюмы Нуди сверкали и переливались на таких представителях жанра как Лефти Фризелл , Хэнк Уильямс , Литтл Джимми Диккенс , Эрнест Табб , Китти Уэллс , Бак Оуэнс , Конвей Твитти , Джордж Джонс , Тэмми Уайнетт , Мерл Хаггард , Долли Партон и пионерах кантри-рока The Flying Burrito Brothers (последние появились в его нарядах, в частности, на обложке своего альбома The Gilded Palace Of Sin ) . Отделка на работах от Кона включала изображения брыкающихся лошадей, фургонов , лонгхорнов , подков, индейцев, а выражение «много не бывает» применительно к его дизайнам являлось актуальным как никогда . В конце концов модельер превратился в самого известного создателя пёстрых облачений для кантри-звёзд, и все костюмы подобного рода со временем стали также обобщённо известны как Nudie Suits (с англ. — «костюмы Нуди») .

Чтобы удовлетворить спрос на его продукцию, кутюрье в конечном счёте пришлось нанять 21 портного. Среди них был и молодой выходец из Мексики , которого звали , позднее сам превратившийся в знаменитого дизайнера одежды (по аналогии со своим учителем, он именует себя просто по имени, Мануэль). В команду Нуди мексиканец вошёл в 1950-е, на самом пике цветастой вестерн-моды, когда в числе клиентов Кона значились (костюм с изображением лягушек-быков и листьев лилий), Фэрон Янг , , Мерл Трэвис , Рэй Прайс , Джонни Кэш (комплект фирменного чёрного цвета) и (одеяние с каджунскими орнаментами). С середины 1960-х годов Нуди также взял на работу вышивальщицу Роуз Клементс , которая, переехав в Калифорнию из Англии , привезла с собой и специальное оборудование. Её замысловатые и оригинальные дизайны требовали серьёзного мастерства и сочетали различные виды вышивки — швейцарскую, цепную и гладью . Помимо этого, Кон привлёк и экспертов по выделке кожи, создававших на заказ модные ковбойские сапоги (под стать основному наряду) .

Закат и текущий статус

Популярность броских костюмов в стиле вестерн угасла в Голливуде к середине 1960-х годов — тогда в американский кинобизнес вернулась мода на минимализм и практичность. В Нэшвилле «стразовое» поветрие продержалось на несколько лет дольше . Однако уже концу десятилетия вслед за возникновением «прилизанного» одежда кантри -артистов стала более утончённой — на смену ярким ковбойским нарядам пришли смокинги и коктейльные платья . Тем не менее кантри-певец Бак Оуэнс из Бейкерсфилда в то же время, напротив, начал носить заказные облачения от Кона собственного фасона, включавшие среди прочего сиявший стразами и расшитый металлической нитью жакет болеро . Кроме того, с конца 1960-х гардеробом от Нуди стали обзаводиться участники некоторых «волосатых» групп, в частности, The Rolling Stones и The Byrds . Кульминацией этого тренда были костюмы, созданные для Грэма Парсонса и его команды The Flying Burrito Brothers . Так, дизайн самого знаменитого наряда Парсонса отражал его творческую миссию — донести традиционный кантри до слушателей рок-н-ролла — и сочетал ярко-белые брюки (с языками пламени на каждой штанине) и короткий жакет, украшенный вышивкой с изображением обнаженных женщин, листьев марихуаны , таблеток, и большим крестом на спине .

Само выражение «стразовый ковбой» в 1975 году получило массовую известность и популярность благодаря одноимённому синглу « Rhinestone Cowboy » кантри-певца Глена Кэмпбелла , который и сам охотно облачался в наряды подобного рода . Однако в целом декоративный ковбойский облик вернулся в мейнстрим кантри только в конце 1970-х — начале 1980-х благодаря двум совершенно разным музыкальным трендам — « городскому ковбою » и неотрадиционализму . Облачения от Нуди в разные годы носили и артисты, работавшие за пределами кантри, например, Элтон Джон , Дайана Росс , Майкл Джексон , Либераче , Шер , коллективы The Beatles и ZZ Top (одним из самых известных в этом плане является костюм Элвиса Пресли , отделанный 24-каратным золотом и стоивший $10 тыс. — в нём певец изображён, в частности, на обложке своего альбома 50,000,000 Elvis Fans Can’t Be Wrong ) .

Хотя Родео Бена, Бена Тёрка и Нуди Кона уже давно нет в живых, по-прежнему продолжает создавать качественные и впечатляющие публику наряды в стиле вестерн для кантри-звёзд, в том числе молодого поколения. В своём нэшвиллском ателье он среди прочих клиентов одевал таких артистов как Линда Ронстадт , Дуайт Йокам , Вайнонна , Алан Джексон и . С годами кутюрье в итоге заслужил репутацию главного модного дизайнера одежды в стиле вестерн . Вместе с тем винтажные «стразовые» наряды постепенно превратились в коллекционную редкость, а их стоимость теперь порой составляет десятки тысяч долларов . Наиболее знаменитым частным собирателем такого ретро-гардероба является кантри-певец и музыкант . Кроме того, многие пёстрые ковбойские одеяния прошлых лет осели в экспозициях музеев: в Лос-Анджелесе ; The Roy Rogers and Dale Evans Museum в Викторвилле ; в Оклахома-Сити ; Зала славы и музея кантри в Нэшвилле и других. При этом немало музеев, посвящённых конкретным артистам, тоже выставляют эти разноцветные костюмы (например, в Бейкерсфилде ) .

Между тем в начале 2000-х годов образ «стразового ковбоя» во многом пережил возрождение, и на этой волне тот же Стюарт редко появлялся на публике без винтажного жакета от Нуди или современного аналога от Мануэля . В 2010-е также наблюдался определённый подъём интереса к этим ярким одеяниям — их можно было увидеть не только на молодых исполнителях кантри вроде Марго Прайс , , , и участниках группы , но даже на такой далёкой от этого жанра артистке как Леди Гага . Последняя, в частности, носила винтажный костюм работы Мануэля в ходе нэшвиллской части своих гастролей Dive Bar Tour (2016), а впоследствии стала клиенткой ученицы и протеже модельера — Райли Рид .

Особенности дизайна

Облачения в стилистике «стразового ковбоя» служили для кантри-артистов одновременно сценическими нарядами и символами статуса в музыкальной индустрии, отражая специфические представления резидентов Мьюзик-Роу о том, как должна выглядеть одежда для бизнеса . В отличие от Уолл-Стрит , здесь типичным являлся броский костюм кричащего цвета, например, бирюзового , с орнаментами, исполненными вышивкой , стразами , заклёпками или пайетками . Иногда пёстрое одеяние дополняли ковбойская шляпа фирмы и ковбойские сапоги под стать. Вместе с тем узоры на подобных нарядах специально делались такого размера и яркости, чтобы на концертах хорошо бросаться в глаза даже зрителям на последних рядах .

Мотивы орнаментов, применявшихся при отделке ковбойских костюмов кантри-звёзд, включали золотые монеты, долларовые банкноты, музыкальные ноты, гитары, а более скромные — просто имена или инициалы артиста. Популярной также являлась эстетика вестернов — кактусы, револьверы, степные цветы, стрелы и вигвамы. Кроме того, некоторые одеяния обыгрывали фамилии своих владельцев . Так, отдельные наряды Портера Вагонера украшали изображения колёс повозки , а облачения Ферлина Хаски — собак породы хаски . Временами костюмы перекликались с известными песням артистов, которые их носили — например, на одном из одеяний Уэбба Пирса были вышиты замки́, ключи и тюремные решетки, отсылая к его хиту «In The Jailhouse Now» .

Вслед за своими сияющими коллегами-мужчинами, кантри-исполнительницы и актрисы голливудских вестернов тоже носили наряды, усеянные стразами, или же с аппликациями и бахромой (любимый облик , Дейл Эванс и юной Пэтси Клайн ), равно как разноцветные газовые платья с ярусами и отделкой, навеянной мексиканскими платьями фиеста и юбками индейцев Навахо (излюбленные наряды Мейбелл Картер и её дочерей Аниты, Хелен и Джун , известных среди прочего как группа The Carter Sisters ) . На более ранних этапах пёстрого тренда, в 1930-е годы, кантри-певица Пэтси Монтана надевала рубашки с характерными для стиля вестерн карманами типа Smile и декоративными цветами, имитировавшими аналогичные наряды кинозвёзд .

Галерея

• 
  Буффало Билл Коди (1910)
• 
  Лефти Фризелл (1951)
• 
  Уэбб Пирс (1957)
• 
  (1963)
• 
  Фэрон Янг (1964)
• 
  (1966)
• 
  Либераче (1968)
• 
  Хэнк Сноу (1970)
• 
  Литтл Джимми Диккенс (1971)
• 
  Рой Роджерс и Дейл Эванс (1989)
• 
  Портер Вагонер (1999)
• 
  Портер Вагонер (2007)
• 
  ZZ Top (2010)
• 
  Элтон Джон (2017)
• 
  Костюм Рэя Прайса
• 
  Костюм Хэнка Уильямса

Литература

• Agnew, Jeremy. (англ.) . — McFarland, 2015. — 245 p. — ISBN 9780786478392 .
• Beard, Tyler. // (англ.) . — Gibbs Smith, 2001. — P. 30—111. — 159 p. — ISBN 9780879055912 .
• Clancy, Deirdre. // (англ.) . — Bloomsbury Publishing, 2015. — 289 p. — ISBN 9781474240741 .
• George-Warren, Holly; Freedman, Michelle. (англ.) . — Harry N. Abrams, 2001. — 248 p.
• Country Music Hall of Fame and Museum. // (англ.) / Paul Kingsbury. — Oxford University Press, 1998. — 665 p. — ISBN 9780199770557 .
• Country Music Hall of Fame and Museum. The Look of Country: The Colorful History of Country Music Costuming // The Encyclopedia of Country Music (англ.) . — Oxford University Press, 2012. — ISBN 9780199920839 .
• Kallen, Stuart A. // (англ.) . — Greenhaven Publishing LLC, 2012. — P. 51. — 138 p. — ISBN 9781420509748 .
• Manns, William. (англ.) // American Cowboy : журнал. — 2001. — Jan-Feb ( vol. 7 , no. 5 ). — P. 50—52 . — ISSN .
• McGee, Diane. (англ.) . — Simmons-Boardman Books, 1987. — 210 p.
• West, Kay. // (англ.) . — Center Street, 2007. — P. 115—116. — 264 p. — ISBN 9781599952772 .
• Wolff, Kurt. // (англ.) / Orla Duane. — Rough Guides, 2000. — P. 194—408. — 596 p. — ISBN 9781858285344 .

Комментарии

Примечания