Maison Margiela ( «Мезо́н Маржелá» , в переводе с фр. — «Дом Маржела», изначально Maison Martin Margiela ) — французский модный дом одежды, ароматов и аксессуаров с головным офисом в Париже , основанный в 1988 году бельгийским кутюрье Мартаном Маржелой . Один из главных представителей деконструктивизма в моде .

Общая характеристика

Модный дом производит как одежду, изготавливаемую индивидуально, так и массовые коллекции . Продукция бренда включает женскую и мужскую одежду, аксессуары, украшения, обувь, парфюмерию , а также предметы декора интерьера . Дом известен своим деконструктивистским кроем и авангардным подходом к дизайну . Maison Margiela проводит свои показы в нестандартных местах, таких как пустые станции метро или уличные перекрёстки . Лица моделей часто закрывают тканью или длинными волосами . Это позволяет акцентировать внимание зрителей на одежде . Дом Maison Margiela использовал новый принцип и в подборе моделей: их выбирали среди прохожих, отдавая предпочтение людям с нестандартной внешностью. Инновационным было использование ресайклинга , связанного с использованием переработанной одежды . Дом Maison Margiela связан с идеей устойчивой моды и имеет непосредственное отношение к установлению ее принципов .

«Maison Martin Margiela» стал публичной компанией в 2002 году, когда был приобретён ( ). . Мартин Маржела оставил пост креативного директора в 2009 году , в этой роли его в 2014 году заменил Джон Гальяно .

Компания сотрудничала со многими брендами, в числе которых Barneys New York , Converse , G-Shock , ( ) , Hermès , H&M , L’Oréal , Swarovski и The North Face , Reebok .

Мартен Маржела и принцип деконструкции

Работы дома Maison Margiela считаются важнейшим образцом деконструктивизма в моде . Maison Margiela используют крой , который построен на выявлении структуры одежды. «Работы Мартина Маржела были связаны с обращением к основам кроя» — замечает искусствовед .

Модную деконструкцию рассматривают как метод структурного построения костюма, ставший базовой идеологией в костюме последних десятилетий XX века. Одновременно, понятие деконструкции в моде соотносится с условным набором атрибутов: выпущенные наружу швы, подчеркнутые элементы кроя, асимметричное строение одежды. Эти формальные элементы обнаруживают себя в коллекциях Maison Margiela.

Maison Margiela является наиболее важным представителем деконструкции в моде. Его коллекции оцениваются как наиболее показательные и значительные образцы модной деконструкции. Некоторые авторы полагают, что представление о деконструкции в костюме, возможно, сводятся исключительно к имени Мартина Маржела.

История

Формирование и ранний период

Модный дом Maison Margiela был основан Мартином Маржелой, бельгийским дизайнером одежды, в 1988 году. До этого Маржела изучал моду в ( ) в Антверпене , и хотя он окончил учёбу в 1979 году , его часто ошибочно причисляют к авангардному коллективу модных дизайнеров « Антверпенская шестёрка » ( англ. ), выпустившихся в 1980—1981 годах. . В 1980-е годы важным источником вдохновения для Маржела был деконструктивизм в философии, моде и архитектуре. . Маржела начал использовать деконструктивистский стиль в 1980-х годах , работая дизайнером по фрилансу в Милане , Италия , часто обнажали структуру одежды, например, преднамеренно видимые прокладки и швы . В 1984 году Маржела становится ассистентом Жан-Поля Готье в Париже, проработав в такой роли до 1987 года .

В 1988 году Маржела основывает собственный модный дом названный по его имени — Maison Martin Margiela , с бизнес-партнёром и дизайнером . Первоначально, работая в квартире в Париже , они открыли свой первый магазин и небольшую студию по адресу Leopoldstraat, 12, Антверпен . New York Magazine в своей статье о бренде написал: «Дизайнеру быстро удалось создать деконструированный образ [с его новым брендом]… Расплывчатый дадаизм , как будто Марсель Дюшан перевоплотился в качестве модельера, Маржела поставил под сомнение устоявшиеся каноны моды и гламура» . Vogue позже написал, что его ранние идеи «спровоцировали шок и интриги» в индустрии моды . Лейбл, нашитый на одежду, представлял собой белый прямоугольник с чёрным текстом и четырьмя стежками по краям , обозначая таким образом уникальность бренда . Конкретные виды изделий отмечались на лейбле цифрами, причём в произвольном порядке .

Первые показы и анонимность

Журнал «New York Magazine» описывал первые показы модного дома как «возможно, более напоминающие арт-постановки, нежели тематические или опереточные шоу, популярные в Париже восьмидесятых»" . В 1988 году в Париже Maison Martin Margiela презентовал свою дебютную коллекцию женской одежды для весны 1989 года . Отказываясь выходить для поклонов на своих показах , Маржела стал избегать фотографирования и начал контактировать со всеми медиа через факс для интервью, проходящих коллективно с целой командой дизайнеров модного дома и корреспонденцией, подписываемой «мы» . Многие люди из мира моды стали воспринимать анонимность Маржелы как особый пиар -ход, хотя сам бренд Maison Martin Margiela комментировал своего создателя реакций на чрезмерную коммерциализацию современной моды и попыткой сместить фокус внимания на сами изделия, а не на людей, их производящих . Из-за такой позиции пресса окрестила Мартина Маржелу « Гретой Гарбо в мире моды» благодаря их схожей философии непубличной жизни . В 2008 году газета New York Times назвала Маржелу «невидимка в мире моды» .

Продажа компании OTB Group

В 1998 году Maison Martin Margiela дебютировал с мужской линией одежды, получившей на бирке номер 10 . Сам Мартин Маржела контролировал производство женской одежды французского модного дома Hermès с 1997 года до 2003 года с командой дизайнеров , работающих под начальством директора Hermès ( ) . После выхода на биржу в 2002 году, контрольный пакет акций компании Maison Martin Margiela был приобретён , холдингом под управлением Ренцо Россо , в собственности которого также находится итальянский бренд одежды Diesel . В декабре 2004 года, Maison Martin Margiela переехала в новый офис в здание бывшего монастыря XVIII века 11-м округе Парижа . Весь интерьер головного офиса и вся мебель были полностью окрашены в белый цвет с применением эмульсии , придавая интерьеру состаренный вид. В дополнение к белой обстановке, все сотрудники должны носить белые халаты ( фр. blouse blanche ), а также белые пальто, традиционно носимые дизайнерами одежды от-кутюр . Белые пальто — это дань истории и особая эстетика уравнивания, когда все работники, независимо от должности, одеты одинаково . К лету 2008 года было открыто уже четырнадцать бутиков компании .

Новая команда дизайнеров

В октябре 2009 года было объявлено, что Мартин Маржела покидает должность креативного директора Maison Martin Margiela, что вызвало волну слухов и спекуляций о причине ухода . После ухода Маржелы, анонимная дизайнерская команда продолжила выпуск одежды без креативного директора во главе . Исполнительный директор Жованни Панджетти заявил: «Мы по-прежнему хотим оставаться авангардным и провокационным брендом, но теперь без креативного директора. Это своеобразный вызов для нас. Мы понимаем это. Возможно, мы будем совершать ошибки, но самое важное это потом научиться на них». В 2010 году компания расширила производство товаров для дома и интерьера , и в июле 2011 года разработала дизайн нескольких концептуальных номеров в отеле на Елисейских Полях в Париже .

К осени 2014 году общий оборот бренда составляет около 126 миллионов долларов в год, с примерно пятьюдесятью собственными магазинами. В октябре 2014 было анонсировано, что Джон Гальяно займёт место креативного директора , в прошлом занимавший ту же позицию в брендах Givenchy , Dior и в своём собственном модном доме John Galliano . По сообщениям The Guardian , цели Maison Martin Margiela были направлены в первую очередь на то, чтобы сделать нового креативного директора «своим» . Давая редкие интервью, . Гальяно презентовал свою дебютную коллекцию для Maison Margiela в январе 2015 года, получившую, в целом, положительные отзывы . После выпуска первой коллекции с Гальяно, модный дом отказался от имени «Martin» в названии бренда, сократив его до Maison Margiela. Представитель компании заявил, что новое название «отражает эволюцию модного дома» . С фокусировкой Гальяно на одежде высокой моды, к концу 2015 года прибыли компании возросли на 30 % .

Бутики

До покупки компании OTB Group в 2002 году, магазины бренда не были записаны в телефонных справочниках, а имя Маржелы не встречалось за пределами магазинов . К концу лета 2008 года было создано четырнадцать бутиков бренда, находящихся в таких городах, как Дубай , Гонконг , Москва и Мюнхен , открывшихся в последующие полгода . Осенью 2009 года бренд открыл ( ) на выставке искусств ( ) . Число бутиков компании возросло до семнадцати к 2010 году, и двадцать одному магазину, располагающихся в универмагах . К 2014 году число бутиков компании возросло уже до пятидесяти , а к 2017 году «Maison Margiela» имеет магазины в таких странах как Франция , Великобритания , Бельгия , Китай , Германия , Гонконг , Италия , Япония , Южная Корея , Тайвань , США и Таиланд .

Основные коллекции

Нумерация основных линий

Maison Margiela присваивает каждой линейке своей продукции номер от 0 до 23 как определённую ссылку, без какого-либо хронологического порядка. Например, украшения имеют номер (12), обувь (22), очки (8), бижутерия (13) и парфюмерия (3) . Модный дом производит как коллекции одежды, шьющиеся на заказ, так и готовые к носке , причём часто дизайнеры первых вдохновляются идеями вторых . Официальной стратегией компании является не иметь приверженности к определённым модным течениям .

Специфика коллекций

Maison Margiela известен деконструктивистскими принципами своих коллекций , а также, например, открытыми швами или оверсайз-моделями одежды . Другой деконструктивистский прием, который использует Maison Margiela, включает применение традиционных тканевых подкладок в качестве внешних слоев одежды . Дебютная для лейбла женская коллекция одежды 1988 года была рецензирована в The Independent как «фартук мясника, переделанный в соблазнительное вечернее платье» Другая работа с нетрадиционными материалами включала одежду, изготовленную из пластиковых мешков или вешалок из проволочного покрытия , брючные костюмы, сшитые из одежды 1970-х годов и украшения из цветного льда, так что одежда окрашивалась по мере его таяния .

Впервые показанные в 1989 году и представленные в 1992-м , одно из самых узнаваемых изделий бренда, обувь Таби , интерпретация традиционного японского носка с выделенным большим пальцем . В 1994 году Maison Margiela с вещами первого периода, с линией «завершённых репродукций», после составления предыдущей коллекции целиком из своих архивных записей . Maison Margiela с мужской коллекцией одежды в 1998 году, известной впоследствии как «линия 10» .

Сотрудничество с Hermès

Мартин Маджела был креативным директором отдела женской одежды французского модного дома Hermès с 1997 года по 2003 год , а команда дизайнеров из Maison Martin Margiela выпускала дважды в год линейку одежды для магазина Hermès на ( ) в Париже. The Independent назвала коллекции «недооценёнными» с бесформенным мужским пошивом и неаккуратными чёрными вечерними платьями . New York Magazine описал коллекции как «спокойные исследования роскоши, сосредоточенные на классической одежде с тонкими и мастерскими изгибами» . Maison Martin Margiela выпустила свою первую коллекция высокой моды в 2006 году .

Ювелирные линии и парфюмерия

В ноябре 2008 года бренд запустил небольшую коллекцию ювелирных украшений и очков, в том числе первую в бренде пару солнцезащитных очков, описанную как «непроницаемая чёрная линия, которая опоясывает лицо» . Первый парфюм дома был создан в сотрудничестве с L’Oréal в 2009 году . Maison Margiela выпустила капсульную коллекцию для H&M в 2012 году, состоящую в основном из переизданных изделий из архива бренда . Компания также сотрудничала с обувной фирмой Converse , выпустив обувь в 2013 году , и также работала вместе с часовым брендом G-Shock и брендом бижутерии Swarovski при создании украшений в 2013 году .

Модные показы и шоу

Maison Margiela известен своей нетипичной и оригинальной демонстрацией коллекций . Газета The New York Times описывает показы как «попеременно электризующие, смешные, сексуальные или просто странные» . Журнал New York Magazine характеризует ранние показы как «возможно больше представления, чем тематические показы восьмидесятых годов в Парижской моде», а также как «радикальные и гуманистические выражения в одежде, в то время, когда мода казалась отчуждённой от современных реалий»" . Показы Maison Margiela особенно интересны тем, что лица моделей часто закрыты капюшонами , тканью или длинными волосами, направляя таким образом всё внимание зрителей непосредственно на одежду, а не на моделей, одетых в неё . В 1989 году Maison Margiela устроил показ на детской площадке на окраине Парижа, где местные дети спокойно взаимодействовали с моделями . Критики из со скептицизмом отнеслись к такой идее . Весной 1992 года следующим необычным местом для показа стала заброшенная станция Парижского метрополитена, где модели спускались по лестнице, декорированной свечами . По информации The Independent, другие локации для показов включали в себя круглые обеденные столы, расположенные в заброшенных складах, лестничные клетки старых городских домов и заброшенные вагоны метро .

Несмотря на то, что лейбл обычно избегает нанимать для показов известных моделей , весной 1993 года Кейт Мосс участвовала в показе «объединяющем минимализм с викторианской эпохой » . В 1993 году состоялся показ, где модели проходили сквозь музыкантов духового оркестра, играющих на взлётной полосе . В 1994 году лейбл при создании коллекции вдохновился куклой Барби и представил своё видение её одежды, адаптированной для девушек . В 1995 году модели сидели в зале вместе со зрителями , а в 1997 году компания использовала карту, чтобы пригласить прессу на показ на французском перекрёстке, где модели поочерёдно выходили из двухэтажного автобуса Routemaster . По информации журнала Vogue, на протяжении двух сезонов 1998 года бренд проводил показы без живых моделей, используя в одном из них марионеток , сделанных .

Maison Martin Margiela был приглашён со своей первой коллекцией высокой моды в Париж ( ) в 2006 году . В 2008 году дом моды провёл юбилейный показ в честь двадцатилетия с основания компании в Париже с праздничным тортом, гуляющим по подиуму вместе с моделями-ассистентами, одетыми в одежду работников компании" . Дом моды разработал гардероб для тура Yeezus рэпера Канье Уэста в 2013 году .

В начале 2015 года бренд представил первые две коллекции с Джоном Гальяно в качестве креативного директора, первая из которых имела кустарные орнаменты, а вторая была составлена из тридцати подборок одежды, включая неоновые аксессуары, «туфли и тапки из искусственной шерсти, короткие юбки и длинные пальто» . Гальяно поддержал традицию и не вышел после показа на поклон, хотя и присутствовал в зале во время показа . В июле 2016 года бренд представил пальто в стили милитари , «парашютное платье», неоновую краску для лица и одежду в стиле XIX века . В сентябре 2016 Maison Margiela в сотрудничестве с Barneys New York использовала четыре витрины магазина на Мэдисон-авеню , чтобы с помощью зеркал и других приспособлений продемонстрировать свою новую коллекцию .

Ретроспективы и музейные коллекции

В Музее моды Антверпена — MoMu ( ) хранится ретроспектива коллекций лейбла по 2008 год . Эту коллекцию вывозили на демонстрацию в Сомерсет-хаус в Лондоне в 2010 году . В начале 2015 года режиссёр ( ) сняла маленький фильм-биографию «Художник отсутствует» о Мартине Маржеле, который был показан на кинофестивале Трайбека . В 2017 году MoMu продемонстрировала экспозицию из 12 коллекций модного дома, созданных в то время, когда Маржела работал в Hermès . 23 октября 2017 года состоялась премьера документального фильма нидерландского режиссёра «Мы, Маржела» , на финальном кадре изображены титры с датами жизни Дженни Мейренс, бизнес-партнера и сооснователя бренда «Maison Martin Margiela», скончавшейся 1 июля 2017 года в возрасте 73 лет .

См. также

Примечания

Литература

• . Деконструкция и мода: порядок и беспорядок // Теория моды: одежда, тело, культура. 2018. № 4. С. 58-79.
• Agerman J. Martin Margiela // Icon, 2009, April
• Becho A. How radical Japanese fashion inspired Belgium’s avantgarde // Dazed , 2016.
• Benjamin A. Deconstruction and Art/The Art of Deconstruction/’ What is Deconstruction. London; N.Y.: Academy Editions/St. Martin’s Press, 1988.
• Borrelli-Persson L. From the Archives: 14 Shows from the Man, the Myth, the Legend Martin Margiela // Vogue, 2015, November 10
• Cartner-Morley J. Margiela documentary: The Artist is Absent — what do we learn about the Greta Garbo of fashion? // The Guardian, 2015, April 27
• Debo K., Mower S., Arnold R. Margiela. The Hermes Years. Tielt: Lannoo Publishers, 2018.
• Gill A. Deconstruction Fashion: The Making of Unfinished, Decomposing and Re-Assembled Clothes // Fashion Theory: The Journal of Dress, Body & Culture. 1998. Vol. 2.1. Pp. 25-49.
• Granata F. Deconstruction and the Grotesque: Martin Margiela / Experimental Fashion: Performance Art, Carnival and the Grotesque Body. London; N.Y.: I. B. Tauris, 2017. Pр. 74-102.
• Leaper C. Martin Margiela // Vogue, 2012, 15 October
• Lewis J. A Peek Behind the Martin Margiela Mystique // New York Magazine, 2015, April 17
• Samson A., Saillard O. Martin Margiela: The Women’s Collections 1989—2009. New York: Rizzoli Electa, 2018.
• Wilcox C. Radical Fashion. London: V&A Publications, 2003.

Ссылки

— официальный сайт Maison Margiela