Бонни Кэшин ( англ. Bonnie Cashin , 28 сентября 1908 — 3 февраля 2000) — американский модельер. Считается пионером в дизайне американской спортивной одежды, она создала инновационную, незамысловатую одежду, которая понравилась современной независимой женщине послевоенной эпохи вплоть до её ухода из мира моды в 1985 году.

Ранние годы

Кэшин родилась 28 сентября 1908 года в Окленде , штат Калифорния , в семье Карла Кэшина, фотографа и изобретателя, и Юнис Кэшин, портнихи. Семья жила в нескольких городах на севере Калифорнии в первые годы жизни Кэшин, и в каждом из них её мать открывала магазин нестандартной одежды . В интервью 1973 года Кэшин объяснила свой интерес к моде: «Моя мать была портнихой, и прежде чем я научилась писать, я умела шить» .

Кэшин училась в (англ.) ( . Во время учёбы в старших классах Кэшин была нанята лос-анджелесской балетной и театральной компанией Fanchon and Marco , она должна была помогать шить костюмы для их постановок. После окончания учёбы в 1925 году Кэшин стала её штатным дизайнером .

Карьера

В 1934 году Кэшин переехала с балетной труппой в Нью-Йорк , чтобы работать в (англ.) ( , где она меняла костюмы по три в неделю для каждого из 24 танцоров театра, известных как «Roxyettes». Из-за её обманчиво молодой внешности журнал Variety , как сообщается, описал Кэшин как «самого молодого дизайнера, когда-либо появлявшегося на Бродвее» .

В 1937 году по настоянию редактора Harper’s Bazaar (англ.) ( производитель спортивной одежды Луис Адлер предложил Бонни работу . Она не решалась согласиться, заявив: «Деловая, ориентированная на прибыль атмосфера Седьмой авеню казалась мне очень отличной от атмосферы вокруг театра. Я чувствовала себя как дома с танцорами, актёрами, художниками, музыкантами, писателями — такими людьми — чем с большинством бизнесменов, которых я встречала в швейной промышленности » .

Находясь в Нью-Йорке, Кэшин училась в Лиге студентов-художников Нью-Йорка .

После того, как США вступили во Вторую мировую войну , Кэшин разработала форму для женщин в вооружённых силах .

Голливудский дизайн костюмов

В 1943 году Кэшин вернулась в Голливуд и занялась дизайном костюмов. После того, как её нанял продюсер (англ.) ( , Кэшин присоединилась к 20th Century Fox и создала одежду для примерно шестидесяти фильмов, включая « Лора » (1944), « (англ.) ( » (1946) и « Дерево растёт в Бруклине » (1946) .

Кэшин понравилась работа в Голливуде, объясняла она это так: «Я создавала дизайн не для моды, а для характеристик, а именно так мне нравится создавать одежду для повседневной носки. Мне нравится создавать одежду для женщин, играющих определённую роль в жизни, а не просто создавать одежду, соответствующую определенной тенденции или выражающей новый силуэт» .

Ready-to-wear

В 1949 году Кэшин вернулась в Нью-Йорк . Там она разработала первую коллекцию спортивной одежды со своим именем на этикетке для своего предыдущего работодателя Adler and Adler .

В 1950 году, когда она представила термин «многослойность», она получила как первую (англ.) ( , так и премию (англ.) ( , что стало беспрецедентным достижением в мире моды . В 1952 году она открыла собственный бизнес Bonnie Cashin Designs . Кэшин была первым дизайнером, выбранным для серии американских дизайнеров Patterns of The Times , ежемесячной рубрики The New York Times в 1950-х годах, которая сделала дизайнерские выкройки доступными для домашнего шитья .

В 1962 году (англ.) ( и (англ.) ( наняли Кэшин в качестве первого дизайнера для Coach , недавно созданного предприятия по производству женских аксессуаров. Coach была подразделением их компании по оптовой торговле мужскими аксессуарами Gail Leather Products , и внутри она называлась «счёт Бонни Кэшин», поскольку она была дизайнером по контракту, а не сотрудницей Gail Leather или Coach . Её классические модели для подразделения Gail's Coach в начале 1960-х годов включали большую сумку для покупок, сумку-ведро, сумку через плечо и кошелёк в стиле клатча со съёмным плечевым ремнём . В 1964 году Кэшин представила латунную застёжку-тумблер с поворотным замком, которая использовалась в её изделиях, произведённых Канами, а также во всех коллекциях одежды и аксессуаров, производимых рядом производителей в США и за рубежом, в том числе Philip Sills , Meyers , Crescendoe-Superb , HBA и D. Klein . Кэшин каждый год создавала две небольшие коллекции для Канов, чтобы дополнять её дизайн одежды для других производителей до 1974 года. В 1975 году Meyers Manufacturing взяла на себя производство её фирменных сумочек .

Кэшин разрабатывала дизайн для более чем тридцати пяти фирм, включая Hermès и Ballantyne , всегда с её подписью на этикетке . Она также создала первую дизайнерскую униформу бортпроводников для American Airlines .

В 1972 году Кэшин основала компанию The Knittery , которая выпускала ограниченным тиражом коллекции пальто и шотландских свитеров ручной работы . В том же году она была занесена в Зал славы американских модных критиков .

Благотворительность

В 1979 году она основала Фонд инновационного дизайна , некоммерческую организацию , базирующуюся в Нью-Йорке, которая выделила до 10 000 долларов дизайнерам с оригинальными идеями в области домашней мебели, текстиля и моды, чтобы они могли превратить свои эскизы в товары, пользующиеся спросом на рынке .

Ближе к концу жизни Кэшин предоставила эксклюзивный и неограниченный доступ к своему личному архиву дизайна учёному-дизайнеру Стефани Лейк, которую Кашин назвала своей «младшей сестрой» . В 2016 году (англ.) ( опубликовало исчерпывающую монографию Лейк о дизайнере Бонни Кэшин: «Шик там, где ты его найдешь» ( Bonnie Cashin: Chic is Where You Find It ) .

Личная жизнь

В начале 1940-х годов, после того как она вернулась в Калифорнию , Кэшин была ненадолго замужем за иллюстратором Диснея и арт-директором Робертом Стернером . Брак закончился разводом, и детей у них не было.

В 1970-х Кэшин познакомилась с тогдашним мужем (англ.) ( Кертисом Келларом, который был главным юрисконсультом Mobil Oil . У Кэшин и Келлара завязался роман, который длился до смерти Кэшин. Они никогда не были женаты .

Кэшин была редкой женщиной- генеральным директором , а её мать была единственным крупным акционером её компании с одним процентом акций . Вплоть до смерти её матери в 1963 году они жили в соседних квартирах в Среднем Манхэттене , где мать Бонни шила образцы Кэшин для крупных производителей .

Смерть

Кэшин умерла на Манхэттене 3 февраля 2000 года из-за осложнений после операции на открытом сердце .

Память

Архив Бонни Кэшин, личный архив дизайнера, полностью находится в частной собственности её наследника и биографа доктора Стефани Лейк . В 2019 году (по данным (англ.) ( ) Лейк и её муж Кори открыли архив для сотрудничества. Архив Bonnie Cashin и его проекты не имеют отношения к каким-либо торговым маркам Cashin, зарегистрированным за десятилетия после смерти Кэшин. Сама Кэшин никогда не регистрировала своё имя.

Влияние

Кэшин часто цитируют как создателя концепции многослойной одежды , так и термина . Идея наслоения пришла из того времени, когда она жила недалеко от китайского квартала Сан-Франциско , когда была маленькой девочкой . Она также стала пионером в использовании кожи, мохера и фурнитуры в своём дизайне. Вдохновлённая латунными поворотными замками, которыми закреплен верх её кабриолета 1940-х годов, она сделала фурнитуру визитной карточкой всех своих дизайнов, в том числе сумок Coach .

Кэшин была известна своим остроумным и изобретательным подходом к конструированию для обеспечения мобильности, включая юбку с поводком для собак: длинную шерстяную юбку, которую можно было мгновенно укоротить для подъёма по лестнице, защёлкнув небольшое латунное кольцо, пришитое внизу, к маленькой латунной застёжке, вшитой внутрь линии талии. В интервью National Public Radio Кэшин объяснила происхождение юбки: «В моей студии за городом, в Брайарклиффе, в старом вагонном дворе, ступеньки поднимались на второй этаж. И я постоянно держала свои юбки поднятыми вверх. Я много развлекалась. И я бегала по лестнице с мартини в руке. И поэтому я подумала, что мне лучше застегнуть юбку надолго» .

Работы Кэшин хранятся в более чем сорока музеях США . В 1962 году Бруклинский музей представил первую ретроспективу её работ .

Примечания

Ссылки

• Персональный архив дизайна Bonnie Cashin:
• на
• , хранится Театральным отделом Билли Роуза, (англ.) (
• , хранится в Специальных коллекциях (англ.) (
• , каталог выставки из Библиотеки музея искусств Метрополитен (полностью доступен онлайн в формате PDF), который содержит материал о Бонни Кэшин (см. указатель)
• Полная монография Бонни Кэшин, «Bonnie Cashin: Chic is Where You Find It» (Rizzoli, 2016)
• from The Irene Lewisohn Costume Reference Library at The Costume Institute, The Metropolitan Museum of Art.
• Университета Цинциннати , содержит изображения более 200 предметов одежды, созданных Кэшин, когда она работала с производителем одежды Филом Силлсом в период с 1960 по 1980 год.