Мадлен Вионне , Madeleine Vionnet (произносится [ma.də.lɛn vjɔ.ne]; 22 июня 1876 года, департамент Луаре , Франция — 2 марта 1975 года, Париж ) — французский модельер . Образование получила в Лондоне, но вернулась во Францию, где создала первый в Париже в 1912 году. Вионне была одним из ведущих дизайнеров Парижа в период 1919–1939 годов, несмотря на временное закрытие Дома моды на период Первой мировой войны (1914–1919), а в 1939 ей и вовсе пришлось закрыть свой Дом и в 1940 году выйти на пенсию. Вионне называли «королевой косого кроя» и «архитектором портних». Она наиболее известна своими элегантными платьями в греческом стиле и популяризацией косого кроя в мире моды, чем вдохновила многих дизайнеров.

В родном городе Мадлен Вионне есть .

Биография

Родилась Мадлен Вионне 22 июня 1876 года в небольшом городке , в бедной семье. Родители разошлись, когда она была ещё маленькой, и девочка, оставшись с отцом, сборщиком пошлин, переехала в Обервилье . Вионне уже в двенадцать лет начала свой профессиональный путь в качестве швеи . После недолгого замужества (в 18 лет) и потери ребёнка она бросила мужа и пересекла Ла-Манш, начав работать швеёй в лечебнице. Затем она работала в Лондоне на Довер-стрит, в районе Мэйфэр , у известной британской швеи Кейт Рейли , которая одевала британское высшее общество, копируя парижские модели. Но спустя некоторое время Вионне возвращается в Париж и устраивается на работу в модный дом Callot Soeurs, где она проработала шесть лет, однако из-за разногласий с управляющим решает покинуть его. Старшей из сестер Калло, Мари Калло Гербер, удается убедить Мадлен остаться с помощью предложения продвижения по службе, которое давало возможность импровизации в дизайне и работы с самой Гербер . Позже Мадлен говорила о Мари Калло Гербер как о «великой женщине», которая смогла поднять её профессионально на несколько ступеней вверх, благодаря опыту, полученному в Callot Soeurs: «без примера Callot Soeurs я бы продолжила выпускать "форды". Именно благодаря им я смогла делать "роллс-ройсы"» .

Но в её стиле был один нюанс: её стремление к простоте противоречило кружевным оборкам модного дома . Она создавала модели для Жака Дусе в период с 1907 по 1911 , приглашая для показа босоногих моделей, и использовала дизайн свободной мантии, что также противоречило стилю дома Callot Soeurs.

В 1912 году она основала собственный Дом моды «Вионне» (Vionnet), который закрылся в 1914 году в связи с началом Первой мировой войны . Восстановив дом в 1923 году, Вионне открыла новое помещение на авеню Монтень , которое стало известно как «Храм моды» . В 1925 году модный дом Vionnet расширился: появился магазин на Пятой авеню в Нью-Йорке.

В 30-х годах прошлого века одежда Вионне занимала ведущие позиции в высокой моде, задавая тенденции чувственными платьями, которые носили такие всемирно известные актрисы, как Марлен Дитрих , Кэтрин Хепбёрн , Джоан Кроуфорд и Грета Гарбо . Представление Вионне о женской форме произвело революцию в современной одежде, а успех её уникального покроя обеспечил ей хорошую репутацию . Она боролась за законы об авторском праве в моде. Она ввела то, что в то время считалось революцией в трудовой практике: оплачиваемый отпуск и декретный отпуск , детский сад, столовую, а также врача и стоматолога для своих рабочих.

Начало Второй мировой войны вынудило Вионне закрыть свой Дом моды в 1939 году , и в 1940 году она вышла на пенсию . Вионне создала около 12 000 предметов одежды за свою карьеру. Будучи очень закрытой личностью, Вионне избегала публичных мест и всевозможных раутов. Несмотря на свой успех в качестве дизайнера, она выразила неприязнь к миру моды, заявив: «Что можно говорить о школе Вионне, если я являлась врагом моды? В сезонных и неуловимых её прихотях есть что-то поверхностное и непостоянное, оскорбляющее моё чувство прекрасного» . Вионне не искала славы, не гналась за титулом «величайшего дизайнера своего времени», предпочитая оставаться верной своему собственному видению женской красоты.

Стиль и технология

Наряду с Коко Шанель , Вионне приписывают переход от строгой одежды к более женственной и мягкой. В отличие от Шанель, Вионне не испытывала потребности в саморекламе. Её выход на пенсию в 1940 году не дал возможности развиться её направлению в полной мере . Мадлен Вионне говорила, что «когда женщина улыбается, её платье должно улыбаться вместе с ней» . Избегая корсетов , набивок, жёсткости и всего, что искажает естественные изгибы женского тела, она стала известной благодаря одежде, подчёркивающей естественные женские формы. Под влиянием современных танцев Айседоры Дункан Вионне создала дизайн, демонстрирующий естественную форму женщины . Как и Дункан, Вионне вдохновлялась ​​древнегреческим искусством, в котором одежда, казалось, свободно струится вокруг тела, а не искажает или формирует его контуры. Её стиль за время карьеры относительно мало изменился, хотя в 1930-х годах он стал немного более актуальным.

В 1920-х годах Vionnet произвела ажиотаж, разработав одежду, в которой использовался косой крой, техника разрезания ткани по диагонали к волокнам ткани, позволяющая ей струиться по телу, растягиваясь и двигаясь вместе с телом. Хотя сама Вионне не изобрела метод кроя ткани по диагонали, она была первой, кто использовал разрезы по диагонали для всей одежды. Её работа контрастировала с существующей одеждой, в которой использовался косой крой для части наряда или украшений на ней, а основу составлял раскрой по прямой линии . Использование Вионне косого кроя для создания гладкого, облегающего образа произвело революцию в женской одежде и вывело её на вершину мира моды. Хотя иногда приписывают это изобретение именно ей, Вионне утверждала, что применила технику, уже используемую в юбках, отделках и украшениях, к платьям в полный рост. Как опытный кутюрье, Вионне знала, что ткани косого покроя можно задрапировать, чтобы они соответствовали изгибам женского тела и подчеркивали плавность движений. Она использовала крой, чтобы раскрыть потенциал для выражения и движения, сочетая комфорт и движение, а также форму в своих проектах.

Сложный и длительный процесс создания моделей, включающий: раскрой, драпировки , распределение рисунков и орнаментов на ткани, сначала производился на миниатюрных манекенах (куклах) и только потом воплощался в реальных изделиях . Вионне использовала такие материалы, как крепдешин , габардин и атлас, шифон , шёлк или марокканский креп , что было нетипичным для женской моды 20–30-х годов. Она заказывала ткани на два ярда шире, чем необходимо, чтобы уложить драпировку и создать одежду (особенно платья), которая была воплощением роскоши и чувственности, но в то же время простой и современной. Характерные признаки стиля Вионне, самой ею изобретенные, — "платье-платок" (без застежки), воротник -хомут и завязки на шее (ныне — т. н. "халтер").

Влияние на более поздних дизайнеров

Мадлен Вионне считается одним из самых влиятельных модельеров ХХ века. И её необычный крой, и её изысканно-чувственный подход к моде имеют сильное и всепроникающее влияние на современную моду, чему свидетельством — коллекции таких дизайнеров прошлого и настоящего, как Осси Кларк, Холстон, Джон Гальяно , Comme des Garçons , Аззедин Алайя , Иссей Мияке и Маркеза. Мияке однажды заметил, что, когда он впервые увидел работу Вионне, «впечатление было похоже на то удивление, которое испытываешь при виде женщины, выходящей после купания, облаченной единственно в кусок прекрасной ткани» . Вионне вдохновляла модельеров, таких как , и была крестной ее дочери, французской писательницы .

Библиография

• Мадлен Вионне, Памела Голбин, Патрик Грис, Риццоли, 2009 г.
• Мадлен Вионне, Créatrice de Mode, Софи Далло-Рамо, Editions Cabedita, 2006
• Мадлен Вионне, 3-е издание, Бетти Кирк, выпуски хроники книг, 2005 г.
• Вионне — Кейзерин ван де Мод, Каталог выставки, 1999
• Мадлен Вионне, 2-е издание, Бетти Кирк, выпуски хроники книг, 1998 г.
• Мадлен Вионне, Жаклин Деморнекс, Rizzoli Editions, 1991
• Мадлен Вионне, Жаклин Деморнекс, Editions du Regard, 1990
• Мадлен Вионнет в фильме «Что я здесь делаю?», Брюс Чатвин , 1988 г.
• Мадлен Вионнет, 1-е издание, Бетти Кирк, издательства Kyuryudo Art Publishing, 1991

Примечания