Генератор псевдослучайных чисел
- 1 year ago
- 0
- 0
Бонса́й ( яп. 盆栽 — букв. «выращенное в подносе») — искусство выращивания точной копии настоящего дерева в миниатюре. Одно из направлений дендроарта . Рост растений регулируется за счёт обрезки, прищипки, ограничения размеров корневой системы .
Родственные виды искусства — арбоскульптура , икебана , дизайн аквариума и хоннонбо . В Китае существует аналогичное искусство « Пэньцзин ». Ответвления искусства бонсай: кокэдама , кусамоно ( яп. 草物 ) , вабикуса ( яп. 侘び草 ) .
Стиль бонсай возник в Китае и относится к эпохе династии Тан (VIII—X вв.) [ источник не указан 2536 дней ] . Среди настенной живописи найдено изображение пеньцзай — растение, взятое из природы и пересаженное в горшок .
Слово «бонсай» происходит от китайского слова «пэньцай» ( китайское прочтение тех же иероглифов) и означает «выращенное в подносе» .
Одна из легенд гласит, что некий император повелел создать миниатюрную империю со всеми деревьями, городами, реками и горами. Для этой цели и были созданы миниатюрные деревья [ источник не указан 2536 дней ] .
Считается, что в Японию искусство принесено в VI веке буддийскими монахами . Выращиваемые растения использовались для украшения ниши дома, максимальная высота деревьев поэтому составляла около половины метра [ источник не указан 2536 дней ] . Спустя некоторое время, в связи с развитием техники любования бонсай, его начинают использовать при проведении чайной церемонии [ источник не указан 2536 дней ] . В это время искусство называется хати-но-ки — «дерево в горшке» [ источник не указан 2536 дней ] . С XVIII века японцы окончательно превращают эту технику в искусство, возникает множество стилей [ источник не указан 2536 дней ] . В эру Токугава парковый дизайн получил новый толчок: выращивание азалий и клёнов стало времяпрепровождением богатых людей.
Развивали это искусство и буддисты, которые считали, что человек, выращивающий бонсай, приравнивается к богу, потому что в их видении мир выглядит как сад Будды, где он садовник [ источник не указан 2536 дней ] .
Сейчас для бонсай используются обычные деревья, маленькими они становятся благодаря постоянным подрезаниям и различным другим методам. При этом соотношения размеров корневой системы, ограниченной объёмом плошки, и наземной части бонсай соответствует пропорциям взрослого дерева в природе .
Медную проволоку стали использовать только после Второй мировой войны, до этого использовались струны .
Первая выставка бонсай состоялась в Токио в 1914 году .
К XXI веку о бонсай уже написано более 1200 книг на 26 языках мира .
Формальный прямой стиль
(
яп.
直幹
Тёккан
)
Прямой ствол, который становится толще ближе к корням. |
|
Неформальный прямой стиль
(
яп.
模様木
Моёги
)
Ветки или ствол могут быть немного искривлены, но верхушка ствола всегда находится на прямой линии перпендикулярно земле. |
|
Сдвоенный ствол
(
яп.
双幹
Сокан
)
Композиция из двух стволов, которые могут быть различны по размеру и образовывать одну крону. |
|
Наклонный стиль
(
яп.
斜幹
Сякан
)
Прямой ствол, растущий под углом к земле. |
|
Каскад
(
яп.
懸崖
Кэнгай
)
Имитируется рост деревьев у воды или в горах. В полном каскаде вершина дерева растёт за границей горшка и опускается значительно ниже почвы, находящейся в горшке. |
|
Полукаскадный стиль
(
яп.
半懸崖
Хан-кэнгай
)
Верхушка дерева остаётся на уровне почвы плошки. |
|
(
яп.
根連なり
Нэцунагари
)
Имитируется вид деревьев, у которых часть ствола затоплена или засыпана землёй. Ветки такого растения растут, напоминая отдельные деревья. |
|
Литературный стиль
(
яп.
文人木
Бундзинги
)
Прямой ствол, на котором находится минимальное число веток. |
|
Корень на камне
(
яп.
石上樹
Сэкидзёдзю
)
Ствол находится на выступающем над поверхностью земли камне, который оплетён корнями. |
|
Растущий-на-камне
(
яп.
石付
Исицуки
)
Корни дерева растут в расщелинах камня. Этот стиль используется для иллюстрации выносливости дерева (по причине ограниченности места для корней). |
|
Стиль метлы
(
яп.
箒立ち
Хокидати
)
Ствол прямой, ветки раскидываются вокруг него примерно на ⅓ высоты дерева, образуя шар. |
|
Групповой стиль
(
яп.
寄せ植え
Ёсэ Уэ
)
В плошке находится группа деревьев, как правило нечётное (ментальные особенности японцев), но никогда не равно четырём (слово «четыре» на японском созвучно со словом «смерть»). Часто в горшке оказываются деревья одного вида. Красота композиции заключается в сочетании высот и возрастов этих деревьев. |
|
Плотообразный стиль
(
яп.
筏吹き
Икадабуки
)
Имитируется упавшее в болото дерево. Имеет форму плота и образуется за счёт лежащего на земле ствола, от которого отходят различной длины деревца. |
Общие корни ( яп. 根連 Нэцуранари ) | Несколько стволов из одного корня, сам корень образует изгибы. |
Дерево на ветру ( яп. なり Фукинагаси ) | Напоминает наклонную форму. Изгибающиеся ветки и ствол создают ощущение, что дерево изогнулось под натиском ветра. |
Форма леса ( яп. 寄せ植え Ёсэ-уэ ) | На большой плоской плошке раскидывается лес в миниатюре из нечётного числа деревьев. |
На скале ( яп. 石付 Исицуки ) | В качестве скалы используется камень, похожий на скалу. Дерево располагается в основном на скале. |
Ландшафт в миниатюре ( яп. Сакэй ) | Миниатюрный пейзаж, отображающий различные уголки природы. |
Величина | Класс | Название | Размер, см |
---|---|---|---|
крошечный | Мамэ | Кэси-цубу | до 2,5 |
крошечный | Мамэ | Сито | 2,5—7,5 |
крошечный | Мамэ | Гафу | 13—20 |
маленький | Сёхин | Комоно | до 18 |
маленький | Сёхин | Мяби | 15—25 |
средний | Кифу | Катадэ-моти | до 40 |
большой | Тю/тюхин | Катадэ-моти | 40—60 |
большой | Тю/тюхин | Омоно | до 120 |
огромный | Дай/дайдза | Бондзю | больше метра |
В большинстве случаев бонсай — не комнатные растения , потому их необходимо располагать на свежем воздухе, хотя их иногда можно относить в дом для использования в качестве украшения интерьера .
Некоторые деревья требуют особой защиты зимой, и интенсивность техник, используемых в холодное время, зависит прежде всего от того, насколько дерево адаптировано к климату. Если у растения есть период спячки, то ни в коем случае нельзя её прерывать, особенно у лиственных растений. Чтобы уберечь растение от холода снаружи, его можно поместить в дополнительную ёмкость или покрыть землю в горшке слоем перегноя, доходящим до первой ветви.
Для выращивания в виде бонсай подходят различные растения с мелкими листьями и густыми ветвями.
Для выращивания в стиле бонсай хорошо подходят следующие растения :
Бонсай довольно просто делать из местных видов деревьев. Но не стоит забывать про их период зимовки. При выборе растения следует ответить на следующие вопросы:
Черенкование — один из способов вегетативного размножения растений .
Дерево размножают, в основном, стеблевыми или коренными черенками . Черенки многих растений тяжело приживаются, потому необходимо поддерживать оптимальные условия: высокую влажность воздуха в сочетании с невысокой влажностью грунта .
Лучшим возрастом маточного растения (с которого нарезаются зелёные черенки) считается промежуток от пяти до десяти лет, а трудно укореняемые и того раньше: с двух-, трёхлетних растений .
Для каждого вида древесных растений важным является установление наиболее благоприятного периода черенкования . Например, в средней полосе европейской части России оптимальным для укоренения лиственных зелёных черенков является период с конца мая по начало июля, а хвойные породы можно черенковать либо весной, до набухания почек, либо летом, когда заканчивается активный рост .
Побеги срезаются только те, которые ещё зелены и достаточно гибки, предпочитая срезы в средней части побега, отбрасывая слишком мягкую верхнюю часть и слишком одревесневшую нижнюю часть .
Нарезку побегов на черенки лучше проводить рано утром или в пасмурный день (чтобы уменьшить испарение с черенков); крупные листовые пластинки укорачивают наполовину и ставят срезанные побеги нижними концами в сосуд с водой .
Для успешного корнеобразования важна и длина и толщина черенка. Длина определяется размером междоузлий (с узкими 3—4 междоузлия, а длинные с двумя) . Обычно длина зелёных черенков колеблется от 3 до 12 сантиметров, а в среднем 8—10 сантиметров . Держа заготовку черенка навесу её нарезают острым ножом: верхний срез, для уменьшения испаряющей поверхности, делают прямым — перпендикулярно продольной области; нижние листья удаляют; нижний срез делают косым . До посадки заготовку помещают в ёмкость с водой и накрывают влажной тканью . Перед посадкой следует обновить нижний срез .
Выращивание бонсай из семян — самый продолжительный способ формирования бонсай. Необходимо 12—15 лет, чтобы получилось растение похожее на бонсай. Этот способ нужно применять при выращивании таких видов деревьев, у которых формирование происходит с первых дней их жизни, таких как вяз . При выращивании бонсай из хвойных растений появляется возможность формировать стволики не боясь их повредить .
|
Этот раздел
не завершён
.
|
Некоторые любители используют только неорганические почвы, другие — обычные, третьи — обильно удобряют землю реагентами, и все эти техники имеют право на существование. Все почвы для бонсай должны быть лёгкими и пропускать воду, чаще всего берут смесь на основе гравия, керамических черепков, коры, грубого песка , вулканической глиняно-пемзовой почвы или кокса.
У каждого горшка должны быть дренажные отверстия, чтобы лишняя вода могла просочиться в поддон . Каждое такое отверстие должно быть прикрыто керамическим черепком или кусочком пластика, во избежание высыпания почвы. В бонсай применяют глазурованные (блестящие) и неглазурованные, разноцветные или гладкие горшки . Для более формальных композиций выбирают остроугольные прямые контейнеры; для вечнозелёных деревьев — неглазурованные. Важно, чтобы цвет горшка подходил к цвету растения. Гончарная индустрия развита по всему миру, однако выделяют особо искушённых в этом искусстве мастеров древнего Китая и Японии , чьи горшки собирают коллекционеры. Хотя коллекционеры также высоко оценивают горшки европейских мастеров, например, Байрона Олбрайта и Гордона Даффета.
Кроме формирования ствола и кроны, необходимо сформировать и корневую систему .
Пересадку проводят раз в два года весной (молодое чаще, для провокации роста новых корней), перед началом сокодвижения . Также пересадкой занимаются при загнивании корней, удаляя корни .
Перед процедурой дерево подсушивают — не поливают день-два. При необходимости нужно раскусить фиксирующую проволоку под днищем и над почвой . Бонсай вынимается за основание ствола, при необходимости можно протолкнуть земляной ком через дренажные отверстия и металлической лопаткой пройтись по периметру . После нужно промыть контейнер кипятком .
После извлечения можно осмотреть :
Расправка корней ведётся деревянной палочкой, пронзая ком сверху вниз в 1—3 см от ствола и продвигают к краю . Длинные корни обрезаются . Если бонсай окончен, то вырезаются области для роста . Обычно удаляется до трети объёма .
При необходимости фиксации (каскадный и склонённый стиль), можно воспользоваться классическим вариантом, когда фиксация проводится за дренажные отверстия и ствол . Обилие уплотнённого субстрата также надёжно фиксирует растение .
Для уменьшения размера дерева существуют различные методы. Сезонная подрезка часто является залогом успеха, однако если сделать её неумело, можно погубить дерево. Большинство применимых в бонсай видов деревьев могут быть деформированы с помощью медной или алюминиевой проволоки. Некоторые деревья не поддаются такому формированию, их вид изменяют главным образом с помощью подрезок.
Чтобы создать видимость старого дерева, иногда используют мёртвые деревья, «дзин» и «сяри». Их получают, отрезая ветку от ствола живого дерева и сдирая кору со всего ствола или частично (сяри), создавая видимость естественных шрамов на дереве. Эти методы должны быть использованы с большой осторожностью, потому что такие действия могут привести к заражению дерева. Также нельзя сдирать цельное кольцо коры со ствола, иначе в дереве нарушится сокодвижение.
Обрезка является необходимым способом формирования бонсай. С её помощью решают несколько задач: уменьшают размер растения, формируют расположения скелетных ветвей, стимулируют рост новых побегов . Обрезка является огромной нагрузкой на растение, потому её необходимо проводить на здоровых экземплярах и необрезаемых в недавнее время .
Растения неизбежно зарастают и их форму необходимо поддерживать, иначе после продолжительного игнорирования бонсай одичает и перестанет быть похожим на дерево . Для этого проводится радикальная обрезка, благодаря которой создаётся конечная форма растения .
Для того, чтобы не ошибиться с обрезкой ветки существует простой метод: необходимая ветка закрывается рукой и после внимательно изучается результат, если он удовлетворяет желаниям и целям, то ветку можно смело удалить .
Основная сила роста дерева направлена на верхушку, для того, чтобы добиться равномерного роста необходимо отщипывать новые побеги на верхушке, для остановки роста в этом месте и переноса точек роста в другие места .
Размер листьев должен соответствовать размерам дерева, например, если само дерево высотой в двадцать см, а листья длиной в десять. Эта непропорциональность выглядит не гармонично. Если есть возможность обрезать листья (не все лиственные переносят процедуру), то это стоит сделать в период с конца июня по начало июля, когда первые листья уже показались и их можно срезать. Спустя, примерно, четыре недели на месте старых вырастут более мелкие и многочисленные побеги . У деревьев, где листья расположены на длинном черешке необходимо отстригать только листочек оставляя черешок . После процедуры дерево должно быть перемещено в затенённое место до тех пор, пока не появятся побеги .
Места срезов — это потенциальная опасность для здоровья дерева: на срезе может поселиться грибок, бактерии или насекомые-вредители. Для замазывания ран используют жидкий лак-бальзам. Мелкие ветки и молодые побеги можно срезать круглый год .
Это техника развития дерева, призванная добиться разветвления внешнего слоя .
Развивая ветви бонсай, необходимо дать главной структуре расти, не прищипывать, а затем, в конце зимы, подрезать .
Все новые побеги, что выросли за сезон в правильном направлении должны быть подрезаны (это даст развитие новым ветвям), затем веткам даётся ещё один сезон, для закрепления . Процедура должна повторятся несколько сезонов подряд .
Само прищипывание состоит из следующего: 1/3—2/3 длины молодой верхушки (свечки хвойных) ветки просто удаляется ножницами, пальцами или другим видом удаляющих инструментов.
Для изменения формы и направления веток применяют перевязку — процесс, формирования дерева при помощи каркаса из лигатуры — антикоррозийной проволоки наматываемой на ветку . Для создания изгибов и эффекта старости также к ветвям могут подвешивать груз. В сложных случаях, либо при формировании композиции из нескольких деревьев используют скобы . Для увеличения изгиба между стволом и веткой натягивается шпагат между ней и контейнером . Направляя ветку вниз проволока накладывается ниже ветки и наоборот .
Перевязку проводят с конца зимы — начала весны (во время обрезки) , а снимают, когда зафиксируется новое положение, в зависимости от типа дерева: 4—6 месяцев для листопадных ; 8—10 месяцев для хвойных ; 3 месяца для фруктовых .
Фиксация должна быть тугой, но не допуская растрескивания древесины . Перевязка ветви проводится до самой верхушки . После обмотки лигатурой ветку сгибают, придавая желаемое направление . При снятии проволока разрезается кусачками, а не раскручивается, для того, чтобы не повредить или не обломить ветви .
Во избежание повреждения коры, не стоит перевязывать деревья с толстой корой ; на деревьях с гладкой корой необходимо постоянно проверять проволоку на предмет врезания . С началом сокодвижения ветки быстро утолщаются и проволоку необходимо постоянно ослаблять . Кроме того, слишком частый шаг спирали, так же как и слишком редкий, даст пагубные последствия. При изгибах проволока не должна нахлестываться сама на себя, для избежания этого иногда её наматывают постепенно, в процессе изгиба .
Толщина проволоки должна быть примерно равна 1/3 толщины самой ветки, например, при толщине в 1 сантиметр, необходима проволока в 3 миллиметра . Вместо одной толстой проволоки можно использовать пару проволочек потоньше.
Для придания растению пропорций взрослого дерева необходима достаточная толщина ствола, получение толстого ствола — одна из самых распространённых задач при создании бонсай. Толщина ствола бонсай должна быть не менее 1/6 высоты с утончением к верху .
Существуют следующие методы:
Существует порядок действий :
Когда ствол стал необходимой толщины, стоит приступить к выращиванию веток .
Обрезку лидера стоит выполнять до распускания лидера, по причине накопления максимальной энергии в корнях, которая будет направлена на развитие почек. Но и после распускания листьев обрезка имеет смысл. Так спящие почки могут дать новые макушки, либо подрастут «окончательные ветки» — те, что останутся в самом конце и изменяться или обрезаться не будут. В этом случае поросль будет более аккуратной .
Это технический приём искусственного старения древесины . Снятие коры с ветвей и ствола ножом или кусачками . С тех веток или стволов, которые нужно оставить живыми, нельзя снимать всю кору. Для того чтобы овладеть такой техникой, лучше всего ознакомиться со случаями с реальными деревьями в природе . Мёртвые ветви и стволы обрабатываются несколько иначе: снимается вся кора и обрабатывается голая древесина .
Среди инструментов для работы должны быть :
Это технический приём искусственного старения древесины, когда ствол расщеплён . Внешне бонсай выглядит так, словно в него попала молния . Этот эффект достигается с помощью расщепления ствола кусачками и клиньями. Благодаря этому само дерево становится мощнее и сильнее . Растение в процессе может погибнуть.
Найденные в природе подходящие экземпляры могут достигать в высоту до двух метров. Для начала их стоит укоротить до 70—80 сантиметров, затем верхней части придаётся коническая форма для придания естественности .
Существуют следующие ошибки при формировании бонсай :
1
— нет вершины.
|
Дерево, как правило, раз в неделю подкармливают любым обычным садовым удобрением: мочевина , сапропель и т. п. И раз в две недели удобрением на основе водорослей .
Подкормка оказывает двойной эффект: питание и укрепление растения. Удобрения возобновляют в почве питательные вещества, что израсходовало дерево для своего роста . Удобрение может быть порошковидным, гранулированным или жидким. Удобрение в виде гранул или шариков можно удержать в одном месте с помощью маленькой пластиковой корзиночки, которую переворачивают вверх дном и вкапывают в почву . Жидкое минеральное удобрение можно развести в воде для полива и подкармливать этим раствором бонсай, когда необходимо стимулировать его рост .
Период удобрения длится с начала весны до конца осени, с перерывом в июле — августе .
|
Этот раздел
не завершён
.
|
Из-за ограниченных размеров горшка с растением, забота о бонсай может быть довольно сложной. Глубокие контейнеры часто не позволяют корневой системе развиваться правильно, а полив такого растения превращается в тяжёлую работу. Различные техники полива включают либо прямое орошение из поливочного чайника или банки, либо погружение ёмкости с бонсай в большую тару, наполненную водой. Некоторые виды растений могут переносить периоды засухи , другие же требуют почти постоянного полива. Если оставлять почву сухой или поливать слишком часто, его корневая система может погибнуть. Солнце и ветер могут быстро высушить почву, поэтому растения, находящиеся снаружи, нужно ежедневно проверять и поливать при возникновении такой необходимости. Почва вообще не должна становиться сухой, даже на короткий срок. Часть используемых в бонсай растений никак не показывают недостаток воды в почве, оставаясь зелёными, даже когда их корневая система уже полностью погибла.
Если поливать глубокую плошку по мере высыхания верхнего слоя, то корневая система загниёт . Но лучше использовать гранулированный субстрат, который практически невозможно затопить .
Для полива лучше использовать дождевую воду . Но, если есть только водопроводная вода, ей лучше настояться двое суток для отстоя хлорки . Лучше не использовать холодную воду, как и кипяток .
Весной стоит лишь увеличивать зимнюю дозу полива . Летом необходимо поливать почаще из-за обилия солнца и сухого климата . Осенью же доза вновь сокращается, важно не дать высохнуть почве . Зимой дереву нужно как можно меньше воды . Субстрат не должен пересыхать, но поливать нужно как можно меньше .
Для поддержания необходимого уровня влажности растения опрыскивают несколько раз в день, при этом с листьев смываются частички пыли.
Часто для имитации травы поверхность почвы покрывают мхом , который требует ежедневного опрыскивания и высокой влажности воздуха.