Индийская одежда — совокупность всех видов одежды, которые производят и носят в пределах Индии, которые являются неотъемлемой частью индийской культуры и мира.

Одежда в Индии меняется от региона к региону и зависит от этнических , географических и климатических особенностей региона, а также от культурных традиций населяющих её народов. Исторически мужская и женская одежды развились из простых лангот (индийские набедренные повязки для мужчин) и обычных набедренных повязок до хорошо продуманных костюмов, которые окутывают всё тело, используемых не только для повседневного ношения, но и по случаю праздников, а также для исполнения ритуалов и танцев. В городах почти все слои населения носят одежду западного образца . Индийская одежда имеет великое разнообразие цветов и материалов. Цветовой код зависит от религиозных и ритуальных обоснований. Например, у индусов ношение белой одежды — это признак траура, а у парсов и христиан одежду такого цвета обычно надевают на свадьбу.

История

Индийские исторические записи об одежде уходят своими корням в 5 тысячелетие до н. э. в Индскую цивилизацию , которая умела производить хлопчатую ткань. Во время раскопок были обнаружены костяные иглы и деревянные веретёна . В древней Индии производство хлопчатой ткани было очень развито, и несколько способов её производства дошли до наших дней. Геродот , древнегреческий историк, описал индийский хлопок как « шерсть более красивую и добрую, чем овечья» . Индийская одежда из хлопка было очень удобна для сухого и жаркого лета субконтинента. Большинство знаний о древнеиндийской одежде идёт от наскальных рисунков и скульптур горных пещер, таких как в Эллоре . На этих рисунках изображены танцоры и богини, одетые в дхоти , который является предшественником современного сари . Высшие касты носили одежду из муслина , расшитую золотыми орнаментами . Индской цивилизации также был известен процесс производства шёлка. Недавнее исследование хараппских шёлковых ниток с бусинками показали, что шёлк был сделан благодаря процессу наматывания, который был известен только в Китае до ранних веков н. э .

По словам древнегреческого историка Арриана :

Индусы носили льняную одежду, как сказал Неарх , сделанную из льна, взятого из дерева. И этот лён был или белее других видов льна, или люди, будучи чёрными, делали его белым. У них были платья, которые имели разную длину: от колен до лодыжек и одежда, часть которой закидывали через плечо и покрывали голову. Более обеспеченные индусы носили серьги из слоновой кости. Неарх говорил, что индусы окрашивают свои бороды в разные цвета: некоторые могли быть белее белого, другие тёмно-синие, красного, фиолетового, зелёного. Люди любого класса имели зонтики, которые они использовали летом. Они носили туфли, искусно сделанные из белой кожи, и подошвы этих туфлей были разноцветными и высокими, чтобы те, кто их носит, казались выше ростом.

Около I века н. э. в Индию вторгались как племена из Центральной Азии , так и персы , и греки , которые оказали огромное влияние на её культуру. В греко-буддистском искусстве особенно заметно индо-греческое влияние того времени. Будда изображался одетым в греческий гиматий , который является предшественником современного самгхати ( saṃghāti ), что является частью kasaya буддистских монахов . Во времена империи Маурьев и государства Гуптов люди продолжали носить несшитую одежду как и в ведийские времена. Главными атрубутами одежды того времени были антарья ( antariya ), сделанная из белой хлопчатой ткани или муслина, которая подвязывалась в области талии перевязью , называемой каябандхой ( kayabandh ) и шарфом, называемый уттарья ( uttariya ), который использовался, чтобы накидывать на верхнюю часть тела.

Новые торговые маршруты, как по морю, так и по суше, стали причиной культурного обмена Индии со странами Центральной Азии и Европы . Римляне принесли в Индию цвет индиго для окрашивания тканей и хлопчатую ткань как предмет одежды. Торговля с Китаем по Великому шёлковому пути привела к появлению шёлковой ткани в Индии. Китай монополизировал торговлю шёлком и долгое время сохранял секрет его производства. Однако, эта монополия окончилась, когда, по данным легенды, китайскую принцессу, в головном уборе которой находились семена тутового дерева и шелкопряды , выдали замуж за короля Хотана (ныне — Синьцзян-Уйгурский автономный район ) . Из этого следует, что производство шёлка распространилось по всей Азии и к 140 году н. э., практически, было налажено в самой Индии. В Артха-шастре — трактате Чанакьи о государственном управлении , написанном в третьем столетии до н. э., кратко описываются нормы создания шёлковой ткани .

В древней Индии существовало множество ткацких техник, многие из которых дошли до наших дней. В каждом регионе страны существовали свои способы производства шёлка и хлопка, благодаря которым получали ткань, чей стиль и внешний вид были уникальными для данного региона. Наиболее известными среди этих ткацких стилей были джамдани ( jamdani ), касика-вастра ( kasika vastra ) из Варанаси , бутидар ( butidar ) и илкал-сари ( ilkal saree ). Парча из шёлка выполнялась золотыми и серебряными нитями и находилась под глубоким влиянием персидского стиля. Моголы сыграли важную роль в повышении уровня искусства, яркими примерами которых могут служить и латифа-бути ( latifa buti ) .

Окрашивание тканей в древней Индии было как одна из форм искусства. В древней Индии существовало 5 простых цвета — суддха-варнас ( suddha-varnas ). Сложные цвета категоризировались по их оттенкам и назывались мисра-варнас ( misra-varnas ). Восприятие тонких оттенков было описано в древнеиндийском трактате Вишну-дхармоттара-пурана , в котором говорилось о пяти тонов белого цвета, каждый из которых имел своё название: слоновая кость , жасмин , августовская луна, августовское облако после дождя и ракушка . Обычно использовали цвета индиго (nila), ярко-красный и жёлтый из сафлора красильного . Техника протравы была распространена по всей Индии ещё со второго тысячелетия до н. э. . Такие техники как окрашивание резиста и каламкари ( kalamkari ) были чрезвычайно популярны, а ткани, окрашенные в этом стиле, были одним из главных экспортных товаров Индии.

Неотъемлемой частью истории индийской одежды является кашмирская шаль. Разнообразие кашмирских шалей включает в себя шахтуш ( shahtoosh ) и пашмину ( pashmina ) (шерстяной платок). В английском языке шахтуш известен также как «ring shawl», а пашимну исторически называют «пашм» ( pashm ). Упоминания о шерстяных тканях, связанных с Кашмиром , идут ещё с ведийских времён: в Риг-ведах говорится о долине Синдх ( Sindh ), в которой разводили овец и о боге Пушане , который рассматривается там как «ткач одежды» . Шерсть из той самой долины стала называться «пашмом» (пашм — им. п., ед. ч.). Шерстяные платки упоминались в афганских текстах третьего столетия до н. э., но ссылки на кашмирские работы были сделаны в XVI веке н. э. Султана Кашмира Zain-ul-Abidin считают основателем этой отрасли . Ктесий писал, что римский император Аврелиан получил пурпурный паллий от персидского царя, который был сделан из азиатской шерсти прекрасного качества . Платки были окрашены в красный и пурпурный. Красную окраску производят из кошенили , а пурпурный получают, благодаря смешению красной и синий краски из индиго . Наиболее дорогими кашмирскими платками являются джамавар ( jamavar ) и каника джамавар ( kanika jamavar ), которые сотканы с использованием катушек с окрашенными нитями, называемые кани ( kani ). На создание одного такого платка может уйти более 1 года и потребоваться от 100 до 1500 кани, в зависимости от степени сложности самой работы .

В древние времена Индия торговала своими тканями с Китаем , Юго-Восточной Азией и Римской империей . В перипле Эритрейского моря упоминаются мальвовая ткань, муслин и грубый хлопок . Такие портовые города как Мачилипатнам и Бхаруч стали широко известны из-за их производства муслина и других тканей отличного качества. Торговля с арабами , которые были посредниками в торговом маршруте « Дорога специй » между Индией и Европой , способствовала появлению индийских тканей в Европе, где они так были любимы королевскими монаршими дворами XVII—XVIII веков . Голландская , Французская и Британская Ост-Индские компании боролись за монополию в торговле специй по Индийскому океану , но при этом существовала проблема, связанная с оплатой специй, которая осуществлялась в виде золота или серебра. Для решения этой проблемы в Индию были отправлены золотые слитки, которые использовались при торговле индийских тканей, большая часть которых была продана в обмен на специи в других торговых точках. Впоследствии, эти специи вместе оставшимися индийскими тканями были проданы в Лондоне . Индийские ткани такие, как ситец и муслин с рисунками, а также узорчатый шёлк, наводнили британский рынок, что позволило в то время британским текстильным мануфактурам скопировать на искусственных принтах индийские рисунки, тем самым уменьшив зависимость от индийского производителя .

Британское правление в Индии и последующая первая неудачная попытка раздела Бенгалии стали причиной появления национально-освободительного движения Свадеши . Одной из главных целей этого движения было достижение самодостаточности и продвижение индийских товаров на рынке, бойкотируя британские . Это было идеализировано в производстве кхади . Кхади и её продукция всячески поддерживалась национальными лидерами Индии в противовес британским товарам и рассматривалась как способ расширения возможностей сельских ремесленников .

Традиционная одежда

Женская одежда

В Индии женская одежда имеет множество видов и тесно связана с местной культурой , религией и климатом .

Традиционной одеждой для женщин Северной и Западной Индии являются сари или гагра-чоли ( лехенга-чоли ), в то время как женщины в Южной Индии носят сари, а девочки патту-павадай. Сари, сделанное из шёлка, считается наиболее изящным. Мумбаи , ранее известный как Бомбей, — одна из модных столиц Индии. Традиционную одежду, как правило, носят в сельских районах Индии. Женская одежда сари — длинное полотно окрашенной ткани, которое драпируется в простые или причудливые кофточки. Маленькие девочки носят паваду. И сари, и павада очень часто имеют красивые узоры. Бинди — часть женского макияжа . — это сплав западной и индийской субконтинентальной мод. , дупатта , , , курта , и шервани среди прочих.

В Индии имеются чёткие различия между традиционной мужской и женской одеждой. Это особенно видно в сельских местностях, хотя в городах, из-за влияния западной моды, уже нет таких строгих отличий. Девочки до половозрелого возраста носят длинную юбку, называемую ланга (павада в Андхре) и короткую кофточку, именуемую чоли.

Сари

Сари — женская одежда на Индийском субконтиненте . Сари — это длинное полотно несшитой ткани, длина которой может быть 4-9 м, что позволяет окутывать всё тело в любом стиле. Существуют различные традиционные типы сари: самбалпури-сари ( sambalpuri saree ) из Восточной Индии , канчипурам из Южной Индии , пайтхани ( paithani ) из Западной Индии и банараси-сари ( banarasi saris ) из Северной Индии . Общим для всех сари стилем является обмотка вокруг талии, после чего одним концом покрывается плечо . Сари обычно носится поверх нижней юбки . Кофточка может быть с низким вырезом или быть форме блузки с бретельками. Существует много сари с большим количеством украшений, такие как вышивка и зеркальца. Такие сари надевают по особому случаю. Женщины, служащие в вооружённых силах Индии, носят униформу «сари», где рубашку с короткими рукавами заворачивают у талии. Девочки-подростки носят полусари, которое состоит из ланги, чоли и палантина , окутывающий подобно сари. Взрослые женщины обычно носят полное сари.

Сари известно под разными именами в разных регионах Индии. В Керале белое сари с золотой полоской известно как каванис ( kavanis ) и его носят только по особым случаям. Простое белое сари носится повседневно и называется мунду ( mundu ). В Тамилнаде сари называют как пудавай ( pudavai ), а в Карнатаке — купсас ( kupsas ) .

Лехенга-чоли (Гагра-чоли)

Гагра-чоли или лехенга-чоли — традиционная одежда женщин Раджастхана и Гуджарата . Пенджабские женщины также носят их и даже используют в некоторых народных танцах. Этот костюм является сочетанием лехенги, облегающего чоли и одхани ( odhani ). Лехенга — это форма длинной юбки, которая имеет складки. Обычно лехенга украшена или имеет большие полосы внизу. Чоли — это кофточка, обычно скрытая, которая прилегает к телу и имеет короткие рукава и глубокое декольте .

Женщины носят разные стили гагра-чоли, начиная от простых хлопковых лехенга-чоли как повседневная одежда и заканчивая традиционной гагрой с зеркальными украшениями, которую обычно носят на празднике Наваратри для танца гарба или полностью украшенную лехенгу во время брачной церемонии, которую надевает невеста.

Популярными среди незамужних женщин, кроме шальвар-камиза , также являются гагра-чоли и ланга-одхани .

Шальвар-камиз

Шальвар-камиз — традиционная одежда женщин Пенджаба , Харьяны , Химачал-Прадеша и Кашмира , ставший наиболее популярным платьем для женщин. Шальвар-камиз состоит из широких брюк (шальвар), который сужен в районе лодыжек и туники (камиз) . Его часто неверно называют «Пенджабский костюм» или просто «шальвар» на севере и «чуридар» на юге страны . Женщины в большинстве случаев носят вместе с шальвар-камизом или одани ( odani ), чтобы покрывать голову или плечи . Покрывание головы и плеч в Индии было введено мусульманами и происходит от Исламской эпохи и старо-персидской культуры. Такое явление обычно для Пакистана и Афганистана . Материал для дюпатты обычно зависит от костюма и, как правило, это хлопок , жоржет , шёлк и шифон . Это платье носит почти каждая девочка-подросток вместо западной одежды. Шальвар-камиз наиболее привычен для северо-западной части Индии. Многие актрисы носят шальвар-камиз в фильмах Болливуда .

Чуридар-курта

Чуридар — это вариант сальвара, который свободен до колени и потом подогнан до икр. Сальвар — это мешковатая пижама со складками, которая сужается в районе лодыжек, тогда как в чуридаре от колен собираются складки и заворачиваются у лодыжек . Обычно, длинную курту, которая доходит до колен, носят с чуридаром.

Патту-павадай

Патту-павадай (на тамильском ) или ланга-давани (на языке каннада ), или ланга-они (на языке телугу ) — традиционное для Южной Индии платье, которое обычно носят маленькие девочки и девочки-подростки. Павада обычно сделана из шёлка и имеет коническую форму, чьи концы свисают до самых пальцев ног. Обычная павада имеет золотую линию в самом её конце на уровне ступней.

Девочки в Южной Индии часто носят патту-павадай или ланга-давани во время традиционных торжественных церемоний.

Мундум-нерьятхум

Мундум-нерьятхум — наиболее древняя форма сари , которая покрывает только нижнюю часть тела, в том числе грудь и живот. Это традиционное платье женщин из Кералы в Южной Индии . Основная традиционная часть — это мунду, или нижняя часть мундум-нерьятхума, который является древней формой сари , называемый «тхуни» (ткань) на языке малаялам , в то время как нерьятху — верхняя часть мунду .

Мекхела-чадор

Мекхела-чадор ( ассам. মেখেলা চাদৰ) — традиционное платье ассамских женщин всех возрастов. Это платье состоит из трёх главных частей, которые драпируются вокруг всего тела.

Нижняя часть, обматываемая вокруг талии, называется мекхелой ( ассам. মেখেলা). Мекхела имеет форму саронга — очень широкая цилиндрическая ткань, которая скручена в складки, которые подогнаны и подворочены вокруг талии. Складки находятся на правой стороне, как противовес стилю Ниви в сари, чьи складки на левой стороне. Ленты не используются для подвязывания мекхелы вокруг талии, хотя нижняя юбка имеет ленты для подвязки.

Верхняя часть платья называется чадор (или садор) ( ассам. চাদৰ) — очень длинная ткань, один конец которой подворочен к верхней части мекхелы, а остальная часть покрывает верхнюю часть тела. Чадор имеет треугольные складки. Облегающая кофточка надевается поверх груди.

Третья часть платья называется риха, которая надевается на чадор. Риха — очень узкая. Это традиционное платье ассамских женщин известно оригинальными узорами. Женщины одевают их во время важных религиозных и церемониальных событиях брака. Риха одевается точно также как и чадор и используется как орни.

Мужская одежда

Традиционной одеждой для мужчин в Индии считаются шервани , лунги, курта , дхоти или пижама .

Дхоти

Дхоти — шестифутовое белое хлопковое полотно. Это традиционное одеяние, главным образом, носят мужчины в деревнях . Дхоти держится благодаря поясу, охватывающий талию, который может быть как с орнаментами и узорами, так и простым .

В Южной Индии мужчины носят длинный белый саронг , похожий на простыню из ткани, которая известна как мунду. В северных и центральных индийских языках, таких как: хинди , маратхи и ория , они называются дхотхи, в то время как на телугу имеет название как панча, а на тамильском зовутся вешти, на языке каннада — панче/лунги. Поверх дхоти мужчины носят рубашки.

Лунги или Мунду

Лунги, известный также как саронг — традиционная одежда в Индии. — это по сути лунги, который отличается от него тем, что он полностью белого цвета . Его могут подворачивать к талии и длина сокращается до уровня колен или оставить свободным, где длина достигает лодыжек. Обычно мунду подворачивают, когда человек работает на поле или в цеху и оставляет открытым как знак уважения, находясь в местах поклонения или, когда человек находится рядом с сановником.

Лунги, в основном, существует в двух типах: открытое лунги и сшитое лунги. Открытое лунги — это простое полотно из хлопка или шёлка, тогда как сшитое лунги имеет два открытых конца, которые сшиты вместе в виде трубки.

Хотя лунги по-большей части носят мужчины, пожилые женщины также предпочитают его носить вместе с другими видами одежды с хорошей аэрацией . Лунги наиболее популярен в Южной Индии , хотя также можно увидеть в этой одежде людей в таких странах, как Бангладеш , Бруней , Индонезия , Малайзия , Мьянма , Сомали из-за очень жаркого и влажного климата, который не даёт возможности с комфортом носить брюки, хотя их всё чаще используют для официальных нарядов .

Шервани

Шервани — это длинный пиджак , который застёгивается пуговицами. Его длина обычно доходит до колен, но иногда может достичь икр. Этот пиджак имеет воротник Неру , который не свёрнут, как обычный. Шервани носят с обтягивающими штанами или брюками, называемые «чуридар». Чуридар — это брюки, которые свободны в районе бёдер, но в районе лодыжек являются уже обтягивающими. Шервани обычно надевают женихи на свадебную церемонию, при этом он обычно молочного, золотого цветов и цвета светлой слоновой кости, а также может иметь золотистую или серебристую вышивку. Иногда с шервани носят шарф .

Головные уборы

Индийский тюрбан или пагри носят во многих регионах страны, включая разные стили, в зависимости от места. Другие типы головных уборов, такие как taqiyah и Ганди , носят различные сообщества внутри страны для того, чтобы обозначить приверженность к определённой идеологии или интересу.

Дастар

Дастар, также известный как пагри — тюрбан, который носят сикхи в Индии. Символ веры, представляющей такие ценности как доблесть, честь и духовность. Сикхи его носят, чтобы защитить свои длинные нестриженые волосы — кеш. Кеш — один из « » в сикхизме . Со временем дастар развился в различные стили, принадлежащим к разным сикхским общинам, к таким как Ниханг ( Nihang ) и Намдхари ( Namdhari ) .

Пхета

Пхета — это название тюрбана на языке маратхи , который носят в штате Махараштра . Его обычно надевают на традиционные церемонии или определённые случаи. В прошлом пхета был обязательным атрибутом одежды и со временем развился в разнообразные стили в разных регионах Индии . Основные его типы — это пунери-пагади ( puneri-pagadi ), колхапури ( kolhapuri ) и мавали-пхета ( mawali pheta ) .

Майсур-пета

Первоначально этот головной убор носили бродяги из Майсура во время официальных встреч в дурбаре ( durbar ), в церемониальных процессиях во время празднеств и при встрече иностранных сановников. Майсур-пета стал обозначать культурную традицию Майсура и района Кодагу . Майсурский университет сменил обычные квадратные академические шапочки , используемые на выпускной церемонии студентов, на традиционную пету .

Раджастхани-пагари

Тюрбаны в Раджастхане называются пагари. Они различны по стилю и цвету, и определяют касту, социальный класс и регион носителя. В жарких и сухих регионах тюрбаны широкие и просторные. Паггар традиционен для Мевара , а сафа для Марвара . Цвет для пагари имеет особое значение. В прошлом шафрановый цвет обозначал доблесть и галантность. Белый цвет означал траур. Обмен тюрбанами означал бессмертную дружбу .

Ганди

Головной убор Ганди имеет белый цвет и сделан из кхади . Был популяризирован Махатмой Ганди во время Индийского национально-освободительного движения . Носить этот головной убор продолжили и после обретения Индией независимости. Впоследствии, он стал символической традицией у политиков и общественных деятелей. Головной убор Ганди носили на протяжении длительной истории во многих штатах Индии, таких как Гуджарат , Махараштра , Уттар-Прадеш и Западная Бенгалия и по-прежнему носит огромное количество людей без какой-либо политической значимости.

Современная одежда

Наплыв западной одежды произошёл во времена Британского колониального правления в Индии. Индийские военнослужащие стали носить одежду западного образца из-за её относительного удобства, а также из-за правил, которые были установлены позднее. На рубеже XXI века западная и индийская одежда смешались, создав уникальный стиль одежды для городского населения Индии. Индийские женщины стали носить более удобную одежду, выставки международной моды привели к созданию сплава индийского и западного стилей одежды. Последующая создала много рабочих мест, что привело к спросу на униформу.

В настоящее время женская одежда состоит из официальной и повседневной, например, из платьев, штанов, рубашек и топиков. Такая традиционная индийская одежда как курта носится с джинсами как повседневная одежда. Модные дизайнеры в Индии смешали несколько элементов традиционной одежды с обычной западной одеждой, чтобы создать уникальный стиль современной индийской моды. Юбки и джинсы в основном носят женщины во всех городах Индии.

Галерея

• 
  Сикхская семья из Пенджаба на свадьбе.
• 
  Женщина, одетая в чуридар и камиз.
• 
  Индийские мужчины, одетые в мунду.
• 
  Девушки, одетые в гагра-чоли.
• 
  Люди Южной Индии.
• 
  Женщины из Тамилнада .

Дополнительная литература

• Boroian, Michael; Poix, Alix de. (2008). от 7 мая 2016 на Wayback Machine . ISBN 0-470-82396-8 .
• Russell, Rebecca Ross (2010). Ownership Case Study: Indian Wife/Widow Jewelry, in: от 19 мая 2016 на Wayback Machine . CreateSpace. ISBN 1-4528-8253-3 .

Примечания