Мода 1910-х годов в европейских и находящихся под их влиянием странах характеризовалось наличием и роскоши в первой половине десятилетия , называемой « Belle Epoque », после начала Первой мировой войны сменившейся практичностью и заимствованием множества деталей из военной формы . Наиболее радикально этот процесс прошёл в послереволюционной России . Также для этого десятилетия характерно сужение мужских брюк и женских юбок и платьев , постепенным отказом от корсета и укорочением подола платьев, юбок и длины волос в женских причёсках , подготовивших почву для возникновения радикально новой одежды следующего десятилетия .

Женская одежда

Основы для женской моды до 1914 года были заложены в 1908 году , когда группа парижских модельеров под руководством Поля Пуаре создала принципиально новый силуэт женской одежды, основанный на моде ампира и античности и предлагавший стройную, но прямую фигуру. В 1910-е годы данная идея получила развитие, а идеи для новых фасонов модельеры искали в восточных костюмах, например, были похожи на японские кимоно . В 1910-м году Пуаре по заказу британской актрисы Цецилии Сорель (хотя данная версия происхождения является сомнительной) создал так называемую «хромающую» юбку , которая была очень узкой и стягивалась манжетой, из-за чего дамам приходилось передвигаться мелкими шажочками. Помимо Пуаре, законодателем парижских мод являлся русский эмигрант Роман Тыртов , взявший псевдоним Эрте и работавший в доме Пуаре. В своих нарядах Эрте использовал множество мелких деталей и декоративных элементов; на протяжении всей своей жизни работая в стиле модерна и ар-деко , ни разу переходя к авангарду . Помимо модельера, Эрте также был театральным художником по костюмам и декоратором, вкладывая в костюмы веяния моды .

Под влиянием спорта (применительно к Великобритании британский историк Джон Лоуэрсон называет феномен развития спорта «Великой спортивной манией» ( англ. the Great Sports Craze) ) и женской эмансипации , в женском гардеробе произошли изменения: корсет становился более свободным и менее сковывающим движения (до этого многие дамы снимали корсеты во время балов и вечеринок, чтобы двигаться ещё свободнее) , начали исчезать обильные нашивки и украшения, сложные аппликации и детали, украшавшие одежду, крой стал более свободным, а также постепенно становились открытыми шея и руки. Особенно этот процесс усилился после волны массовых выступлений суфражисток в 1913 г. Под влиянием мужского костюма в моду входят длинные пальто , напоминающие мужские, гамаши и штиблеты , блузы , напоминающие мужские рубашки, а вместе с ними и стоячие съёмные воротники и галстуки, однако фасоны вечерних платьев оставались более консервативными. Вырезы вечерних платьев были глубокими, с открытыми предплечьями и квадратными, круглыми или v-образными. В данное десятилетие возрастает популярность танго , и в результате появляются юбки с разрезом спереди , а в 1911 г. парижский дом «Дреколь и Бешоф» создал брючное платье ( фр. jupe-culotte) для танцев, однако оно не прижилось .

Во влиянии на женскую моду царствующие особы и представительницы аристократии отходили на второй план, гораздо большую роль играли актрисы театра , кино , водевилей и варьете ; балерины . В географическом плане смещался с Франции в США , американское кино оказывало огромное влияние на вкус модников и модниц, британские и немецкие производители промышленных товаров были склонны обвинять американские фильмы в падении спроса на собственную продукцию, так как считали, что американское кино провоцировало у публики желание приобретать показанные там зарубежные товары и тем самым увеличивало долю и значение импорта .

В 1910-м году в Париже модистка и бывшая певица кабаре Габриэль Шанель , известная под прозвищем «Коко», открыла магазин шляпок. Впоследствии, уже во время войны , она предложила изготавливать одежду из трикотажного полотна. Впоследствии, она ввела в женский гардероб пижамы , свитеры и рубашки мужского фасона . Шанель заложила основы для формирования моды 1920-х годов .

Ночные рубашки этого десятилетия были свободного, прямоугольного покроя. Они обладали короткими клёшенными или длинными и узкими рукавами, украшались вышивкой, кружевом, рюшем, бантиками и лентами. Обильно украшались рукава и верхняя часть переда, над бюстом. Изготавливались ночнушки из льна, хлопка, фланели, шерсти, нансука, батиста и шёлка. До Первой мировой войны преобладал белый цвет, хотя также существовали ночные рубашки розового и голубого цветов. После её окончания, напротив, цветные ночнушки стали набирать популярность. Зимние тёплые ночные рубашки, изготовлявшиеся из фланели, шерсти и хлопка, также могли быть в клетку или полоску, а также могли обладать нагрудным кармашком. Также в это десятилетие некоторые женщины начинают носить пижамы .

Простолюдинки носили короткие блузы с длинными или короткими, до локтей рукавами . В России данный комплект назывался «парочкой». На голове простые женщины носили чепцы и простые шляпки (в Западной Европе ) или косынки (в Скандинавии , Центральной и Восточной Европе ).

Одежда для плавания

Как и в предыдущее десятилетие , большая часть женского тела была закрытой. В начале 1910-х большинство купальников представляло собой платьице с короткими рукавами и подолом чуть ниже бедра и короткими, до колен, шортами . Тем не менее, эти купальники вытесняются плотно облегающими, подобные мужским и тем, которые носила Аннет Келлерман ещё в середине 1900-х . Теперь они также окрашивались в полоску. Купальники шились из хлопка , ситца и шерсти . Чтобы не намочить волосы , женщины и девушки надевали на голову чепец или повязывали косынку . На ноги женщины надевали чулки и лёгкие туфли с завязками, которые, впрочем, тоже выходили из употребления.

Те, кто не могли позволить себе купальники для личного пользования, могли арендовать их на пляжах и купальнях наряду с полотенцами и подобными пляжными принадлежностями. Врачи, в частности, российский бальнеолог Александр Лозинский , рекомендовали купаться в море обнажёнными, но в то же время, если ношение купальников было обязательным, то советовали позаботиться о том, чтобы купальные костюмы были лёгкими и просторными .

Причёски и головные уборы

По сравнению с 1900-ми годами причёски данного десятилетия были более короткими, доходя до плеч . Такие причёски были особо распространены у интеллектуалок, в то время как светские дамы продолжали отращивать длинные волосы. С 1915 - 1916 годов процесс укорочения причёсок увеличился. В США данную причёску популяризовала танцовщица , а в России — киноактриса Вера Холодная . Женские причёски завивались широкими волнами, в них вплетались ленты.

Шляпы , как и в предыдущее десятилетие, продолжали быть большими и украшались большим количеством цветом и, особенно, перьев, что поставило некоторые виды птиц под угрозу вымирания. В 1918 году была принята конвенция о защите миграционных птиц, защищавшая виды, представляющие «национальный интерес», после чего использование перьев резко пошло на спад. Объёмные шляпы заменили лёгкие соломенные шляпки, украшенные бантом и небольшим количеством искусственных цветов. Одновременно в употреблении была и шляпка- клош , окончательно вытеснившая другие шляпы в 1920-е годы.

Обувь и аксессуары

Обувь была довольно высокой (например, из серой замши или с черными лаковыми носками и каблучками ), и поэтому вместе с ними носили длинные чулки и гетры . Каблуки также были высокими, и вместе с тем немого изогнутыми. Увлечение танго также сказалось и на обуви, внедрив в женский гардероб туфли «танго» с лямками на лодыжках .

• Галерея стиля 1910-1912 гг.
• 
  Купальщица, открытка 1910 г.
• 
  Группа пловчих, 1910 г.
• 
  Корсет, 1910 г.
• 
  Фрейлина Варвара Донцова-Дашкова, 1910 г.
• 
  Шёлковое платье с тканым рисунком, 1910 г.; из коллекции (США)
• 
  Страница каталога берлинского модного дома « » 1910 г., женская зимняя одежда
• 
  Женские шляпы, тот же каталог
• 
  Фасоны платьев, тот же каталог
• 
  Иллюстрация из шведского модного журнала, 1911 г.
• 
  Американская актриса водевилей Эдит Лайл, 1911 г.
• 
  Газетная иллюстрация, 1911 г.
• 
  Иллюстрация из модного каталога, весна-лето 1911 г.
• 
  Британские суфражистки, 1912 г.
• 
  Студийный фотопортрет художницы Элис Барни , 1912 г.
• 
  Дама в соболиной шубе, иллюстрация из французского модного журнала «Journal des Dames et des Modes», 1912 г.
• 
  Иллюстрация из журнала «Les Mois de l'année by Émile Malo-Renault», апрель 1912 г.
• 
  Иллюстрация из журнала «Standard Fashion Book», лето 1912 г.
• 
  Хлопчатобумажная кружевная ночнушка, 1912 г.; из коллекции Исторического музея Миссури (США)
• 
  Купальник, иллюстрация из «Journal des dames et des modes»
• 
  Вечернее платье дизайна Жанны Пакен , иллюстрация из модного журнала «La Gazette du Bon Ton», 1912 год

• Галерея стиля 1913-1914 гг.
• 
  Нижнее бельё, иллюстрация из журнала
• 
  Вечернее платье дизайна Жака Дусе , 1913 г.
• 
  Платье дизайна Ариса Мецанова ( фр. Aris Metzanoff), 1913
• 
  Актриса , фотопортрет из журнала «American Magazine», 1913 г.
• 
  Дневное платье, 1913 г. Коллекция Метрополитен-музея
• 
  Вечернее платье дизайна Фортуни , 1913 г.
• 
  Трикотажный женский купальник, 1913 год, Россия
• 
  Иван Куликов , женский портрет, 1913 г. Из собрания Нижегородского государственного художественного музея .
• 
  Портрет, Канада, 1913-1914 гг.
• 
  Зима 1913-1914 гг.
• 
  Дуглас Волк, «Портрет дочери», 1914 г.
• 
  Царевны Ольга , Татьяна и Мария Романовны на борту яхты « Штандарт », 1914 г.
• 
  Портрет Марины Карповой, жены московского титулярного советника Тимофея Карпова, Константин Сомов , 1914 год

• Галерея 1915-1916 гг.
• 
  Автохром , США, 1915 г.
• 
  Автохром, тот же год
• 
  Дневное платье, 1915 г., коллекция Метрополитен-музея
• 
  Иллюстрация из каталога американского универмага « », 1915 г.
• 
  Иллюстрация из модного журнала «La Femme Chic», 1915-1916 гг.
• 
  Женщины в пальто, блузах с галстуком и пышных юбках, иллюстрация из модного журнала «La Gazette du Bon Ton», 1916 год
• 
  Сёрферша, Билгола-Бич, Новый Южный Уэльс , Австралия , 1916 г.
• 
  Реклама женских купальников в « The New York Times », 1916 год

• Модели дома моды Ворта , 1916 г. (из собрания Александра Васильева )
• 
  Эскиз женского пальто «Кардинал»
• 
  Платье «Карентель»
• 
  Нижнее бельё — неглиже и комбинация
• 
  Вечернее платье из атласа

• Галерея стиля 1917-1919 гг.
• 
  Открытка со студийным фото Веры Холодной , ок. 1916-1917
• 
  Вера Холодная, 1917 г.
• 
  Повседневные платья, 1917 г.
• 
  Осень 1918 г.
• 
  Фотосессия актрисы Мэри Турман на пляже, 1918 г.
• 
  Домашние платья, иллюстрация из журнала «Woman's Home Companion», 1919 год
• 
  Студийное фото сиблингов Макеевых (сёстры Макеевы на переднем плане, сзади — их брат), 1919 год, Электросталь

Мужская одежда

В целом, стиль одежды мало изменился с прошлого столетия. Причёски также были короткими, с пробором посередине или сбоку . Бороды (, борода «клинышком» или «лопаткой») всё меньше и меньше были в ходу (но, например в России, борода была отличительной чертой врачей ), набирали популярность бритые лица, особенно в Великобритании и США. Усы до войны были пышными и часто завивались, однако во время неё исходя из практических соображений, получили распространение небольшие усики «щёточкой» , впоследствии популяризованные Чарли Чаплином .

В царской России одним из законодателей моды был князь Феликс Юсупов .

Основной костюм

В большинстве формальных и неформальных случаев пиджак продолжал вытеснять сюртук , который носился только открытым и преимущественно пожилыми . В качестве одежды для отдыха продолжала сохранять популярность твидовая куртка « », носившаяся с кепкой и широкими бриджами . Жилет , доходивший до верха груди, всё ещё оставался неотъемлемой частью мужского гардероба, но костюм -двойка ( рубашка и пиджак и отсутствие жилета) набирал популярность. Гамма костюма, как правило была тёмной — синего , коричневого , тёмно-серого или чёрного цветов; курортные и спортивные костюмы были светлых цветов. В целом костюм становился более демократичным и свободным, особенно к концу десятилетия, когда начал набирать популярность джаз .

Рубашки, как правило, не имели воротника, и к ним с помощью специальных крючков надевались жёсткие съёмные воротники из полотна (также они изготовлялись и из целлулоида и бумаги ), которые, как и в предыдущее десятилетие, были стоячими, отложными (самый популярный фасон в России), отложными на стойке и стоячими с отвёрнутыми уголками (т. н. « »), носившийся с фрачным костюмом . Впоследствии отложные и отложные на стойке стали популярнее стоячих воротников, их продолжали носить с вечерним костюмом, а с костюмом для парадных приёмов вплоть до 1920-х годов. Однако существовали и рубашки с пришитым изначально воротником, как правило, отложным; которые вытеснили рубашки без воротника и сами съёмные воротники во время и после мировой войны. Кроме того, рубашки с манишкой и застёжкой до середины груди, одевавшиеся через голову, вытеснялись рубашками с застёжкой до подола. Собственно манишки могли быть не только пришитыми, но и съёмными (в России порой называвшиеся «гаврилками»); ввиду дешевизны съёмные носились в небогатых семьях. Также манишки облюбовали люди, чья профессия обязывала ношение крахмаленной сорочки и пиджака/смокинга: музыканты, официанты, мелкие служащие и многие приказчики . На рубеже десятилетий вошло в моду продевать края воротника с помощью булавки, чтобы было хорошо видно узел галстука . В неформальной обстановке носились цветные и полосатые рубашки, носившиеся в том числе и с белыми съёмными воротниками , которые были изобретены одновременно американской компанией «Brown, Davis & Co» и лондонской «Gentleman’s Outfitters of Aldermanbury» в 1871 году ; в Петербурге по состоянию на 1912 год такие рубашки продавались в магазине Н. Михеева . Цветными и с изначально пришивными воротниками были спортивные рубашки . В России, помимо них, были популярны традиционные рубахи- косоворотки и похожие на неё толстовки , отличавшиеся прямым разрезом и допущением кармашков на груди. Оба фасона носились навыпуск и подпоясывались ремнём или кушаком . Брюки доходили до лодыжек и имели стрелки, сгибавшиеся с помощью специального пресса. Ремни , как правило, носились во время занятий спортом (также для этого носили кушаки), в остальное время брюки придерживались подтяжками . Для активного отдыха , например, охоты или игры в гольф , надевали бриджи в клетку с длинными гетрами и гамашами . Также спортсмены носили цветные, но не яркие пальто и пиджаки, иногда в крупную клетку, в мелкую черно-бело-серую клетку брюки и кепи с откидными наушниками . Дома носили халат - шлафрок или шёлковый со стёгаными подкладкой и лацканами. Зимой носили меховые шубы с суконной подкладкой и пальто на вате . Свитер использовался в качестве спортивной зимней одежды, именно в это десятилетие он пришёл в Россию .

В качестве нижнего белья использовалась фуфайка (нижняя сорочка ) с короткими рукавами, отдалённо напоминавшая современную майку , и кальсоны (подштанники), изготавливавшиеся из хлопка и шерсти (а иногда из фильдекоса и шёлка ), доходившие до лодыжек, с бриджами и шортами носились относительно короткие, до колен, полукальсоны — предки современных трусов . Шерстяные кальсоны имели на штанинах резинку, а хлопчатобумажные — завязки или пуговицы. В качестве белья для сна, помимо исподнего, использовались ночные рубашки с длиной подола до колен, икр или лодыжек и постепенно вытеснявшие их пижамы (в книге « » названы «пиджами» ), в Великобритании уже тогда практически вытеснившие ночные рубашки , особенно среди молодёжи . Пижамы, в зависимости от погоды и вкусов владельца, изготовлялись из шёлка, хлопка, перкаля , зефира , крепа или фланели , цвета и наносимые на них узоры могли быть разнообразными : так, вторая жена Джека Лондона , Шармэйн впоследствии вспоминала, что из фактов из биографии её мужа, выдумывавшимися журналистами, был и такой: весной великий американский писатель якобы предпочитал розовые в зелёную полоску пижамы, а в августе — пижамы голубого цвета . Также пижамы могли носить и утром, после пробуждения. Некоторые мужчины, сохранявшие верность ночным рубашкам, спали непосредственно в них, а пижамы носили только в качестве утренней одежды .

Как и в прошлом десятилетии, во время купания на море большая часть мужского тела была закрыта, костюм для плавания представлял собой трусы- плавки чуть выше колен вместе с майкой с короткими рукавами или вообще без них (в частности, такой купальник описывается в сборнике рассказов «В чужих краях» 1915 года: плавки до колен и майка (в тексте — «куртка с открытой шеей, без рукавов») из ткани ), или же мог быть выполнен в виде трико с короткими рукавами и штанинами (как правило, до бёдер). Купальники-трико стали вытесняться раздельными после 1912 года. Купальник красился в тёмно- синий , чёрный цвета или, под влиянием морской униформы в полоску (как правило, в бело-красную или бело-синюю); в США на майке зачастую присутствовала горизонтальная полоса . Реже, для купания в пресных водоёмах и помимо купальника, использовались одни лишь плавки на резинке (в те годы называвшиеся «купальными штанами/брюками»). Они также могли быть полосатыми или однотонными, тёмных цветов. Как и купальники, так и плавки изготовлялись из хлопка . В 1920-х годах купальники с закрытым торсом начнут выходить из употребления, а окончательно исчезнут в 1930-х - 1940-х . В России во многих купальнях допускалось купанье обнажёнными (по крайней мере, мужчинам, что упоминается в рассказе «Философия» Аркадия Аверченко ), но всё же во многих других купальнях (как и частных, так и общественных, например, в городских купальнях Феодосии ), а также на пляжах (например, в Ялте ) ношение купальников было обязательным. Они также могли арендоваться за небольшую плату .

Аксессуары и обувь

В городе были популярны туфли- оксфорды и балморалы , застёгивавшиеся на пуговицы специальными крючками вместо шнурков. Балморалы имели светлый верх, на которых и располагалась застёжка, и чёрный низ; таким образом имитируя гамаши. Впоследствии балморалы были популяризованы Чарли Чаплином и Рудольфом Валентино . Оксфорды для активного отдыха и занятий спортом изготовлялись из замши. На официальные мероприятия обычно надевали туфли без шнуровки и c бантами, изготовлявшиеся из лакированной кожи. Также были популярны броги , считавшиеся неприемлемыми для ношения в городе . Среди простолюдинов многих европейских стран (в том числе и России) были популярны длинные кожаные и брезентовые сапоги . Из-за дефицита сапог и ботинок во время войны солдаты некоторых восточноевропейских стран носили традиционную обувь, например поршни из телячьей кожи ( опанки ) в Сербии и лапти в России. В 1915 году американская фирма « Converse » выпустила ботинки для занятия теннисом под брендом «All Star», имевшие высокий тканый верх и резиновую подошву , а спустя два года — для занятия баскетболом . В 1916 году на рынок спортивной обуви вышла американская же компания со своим брендом « », по названию которой в русском языке подобная обувь называется кедами .

Как и в предыдущее десятилетие, основными головными уборами были шляпы котелок , хомбург , федора и канотье . В жаркую погоду в неформальной обстановке надевалась соломенная панама . Для активного отдыха знать носила кепки , а у среднего класса и простолюдинов (особенно рабочих ), кепки были частью повседневного гардероба. В России, Бенилюксе и Скандинавии вместо кепок простолюдины носили картуз , изредка с лакированным козырьком . Цилиндр выходил из моды и присутствовал только во время торжественных событий вроде свадеб или похорон , хотя в начале десятилетия произошёл краткий всплеск популярности светлых цилиндров, к тому времени давно забытых .

Повседневные галстуки были узкими, в неформальной обстановке носили цветные галстуки-бабочки , а для формального дневного и вечернего костюма носили пластрон и белый галстук-бабочку соответственно. Со смокингами до 1914 года носили как и белые, так и чёрные «бабочки», но после в менее формальной обстановке стали носить исключительно чёрную «бабочку». Галстуки изготавливались из шёлка; была преимущественно тёмной, также существовали галстуки со светлыми фигурами (как правило, в крапинку или кубиков) на тёмном фоне . Изготавливались галстуки из шёлка или шёлкового трикотажа, белая «бабочка» для вечернего костюма шилась из батиста и пике . Самым распространённым способом повязывания галстука был «четыре в руке», использующийся и до сих пор .

В холодную погоду носились перчатки , шарфы , а на голове — тёплые шляпы и шерстяные или тканевые отороченные мехом шапки . В России пользовались популярностью папахи , каракулевые шапки-пирожки и мурмолки . Также существовали шапки наподобие современных ушанок , однако носили их чаще всего дети .

• 
  Шуба и шапка-пирожок, ок. 1910 г., Канада
• 
  Мужчина в пижаме, Голландская Ост-Индия (ныне Индонезия ), ок. 1910
• 
  Старница каталога берлинского модного дома «C. A. Herpich und Söhne», 1910 г., представлены аксессуары мужского костюма и пижама
• 
  Мужские костюмы, тот же каталог
• 
  Портрет Бернарда Кёлера, Август Макке , 1910 год
• 
  Геолог - минералог Владимир Аршинов , 1910 г.
• 
  Типы студентов: хирург. Открытка из серии «Типы студентов» Владимира Кадулина (1911-1915 гг.).
• 
  Организаторы и участники первого авиаперелёта из Санкт-Петербурга в Москву, 1911 г. В заднем ряду, крайняя слева — Лидия Зверева , первая российская лётчица.
• 
  Немецкий кронпринц Вильгельм , 1912 г.
• 
  Портрет , Яцек Мальчевский , 1912 г.
• 
  Реклама мужской одежды, США, 1912 г.
• 
  Мужчина в двубортном пиджаке и канотье
• 
  Макс Броннер, владелец будапештского кафе, 1912 г.
• 
  Заместитель председателя Всероссийского футбольного союза Роберт Фульда , 1912 г.
• 
  Михаил Филиппов, купец из Опочки (нынешняя Псковская область ), 1912 г.
• 
  Меховое пальто с бобровым воротником и подкладкой из меха ондатры , фотография из каталога дрезденского дома моды «Stöckig & Co», 1912 год
• 
  Историк Алберт Беверидж , 1912 г.
• 
  Нижнее бельё и корсет, иллюстрация из приложения к модным каталогам «How To Take Measurements», 1912 г.
• 
  Реклама мужской съёмной манишки, 1912 год. Из собрания Нью-Йоркской публичной библиотеки .
• 
  Портрет американского писателя Генри Джеймса , Томас Сарджент , 1913 г.
• 
  Химик «Новороссийского общества» британского происхождения Перси Картрайт с дочерью Эллой, 1913 г., Юзовка (совр. Донецк)
• 
  Двойной фотопортрет, 1913 г.
• 
  Курительный пиджак, ок. 1905-1915 г., из собрания Метрополитен-музея
• 
  Пляжная одежда, вырезка из газеты, 1915 г.
• 
  Реклама мужского белья в выпуске « National Geographic » за июнь 1915 г.
• 
  Шерстяные фуфайка и кальсоны, 1916 год.
• 
  Сергей Есенин и Сергей Городецкий , 1916 г.
• 
  Сергей Дягилев в Нью-Йорке, 1916 г.
• 
  Зимний плащ, 1917 г.
• 
  Председатель ВЦИК Яков Свердлов , 1918 г.
• 
  Мировые лидеры в визитках на заключении Версальского договора , 1919 г.
• 
  Участники джаз-бенда «Louisiana Five» во время заключения контрактов, 1919 г.
• 
  Духовой оркестр (Великобритания), 1919 г.

Одежда для плавания

• 
  Гавайские сёрферы, 1910-е гг.
• 
  Мужской вязаный купальник, Греция, 1910-е гг. Экспонат в Нафплионе
• 
  Пляжники, Опатия , Австро-Венгрия (ныне Хорватия ), 1910 г.
• 
  Прыгуны в воду, школа плавания в Амьене (Франция), июль 1915 г. Обратите внимание на то, что мужчины одеты как и в цельные купальники, так и в плавки
• 
  Поэты Василий Каменский и Владимир Гольдшмидт на пляже, 1916 г.
• 
  Пляжники, Испания, 1917 г.
• 
  Пляжники, Одесса , 1918 г.
• 
  Первый рейхспрезидент Германии Фридрих Эберт и министр обороны Густав Носке на море в день открытия детского дома в (община Шарбойц ), 1919 г.

Рабочая одежда

В России рабочие часто были либо детьми и внуками переселившихся в город крестьян, либо же селянами, либо приезжавшими на заработки в город селян. Поэтому, соответственно, в их одежде сочетались элементы как народной, так и городской, общеевропейской ^{[ чего? ]} . Когда во времена Первой мировой войны было мобилизовано множество кадровых рабочих, туда, в частности, на металлургические заводы, хлынул поток новой рабочей силы из деревни, одетой как попало — в косоворотках , хлопчатобумажных штанах, заправлявшихся в сапоги и картузах. До войны также одевались сезонные рабочие, приезжавшие в город работать строителями или шахтёры, также являвшиеся сезонниками. Однако они носили лапти и верёвочные чуни .

• 
  Одежда шофёров , 1910 г.
• 
  Ирландский иммигрант, проживающий в Детройте, 1912 г.
• 
  Дети-работники хлопковой фабрики Нью-Орлеана , 1913 г.
• 
  Рабочие сварочного цеха Каменского завода в Каменске-Уральском (ныне Свердловская область ), 1914 г.
• 
  Рабочие завода взрывчатых веществ в посёлке Иващенково (ныне Чапаевск ), 1916 г.
• 
  И. С. Куликов «Плотник (Егор Терешкин)», 1916
• 
  Рабочие и инженеры петроградского авиазавода «Гамаюн» Сергея Щетинина , 1917 г.
• 
  Рабочие Саранинского завода ( Сарана , совр. Свердловская область ), 1917 г.
• 
  Рабочие луганского оружейного завода, 1 мая 1917 года
• 
  Портрет эконома , Джозеф Де Камп , 1919 г.

Детская одежда

По большей части детская мода мало отличалась от моды предыдущих десятилетий.

Длина штанов играла важную возрастную роль: маленькие мальчики носили исключительно шорты до колен вместе с длинными гетрами, длинные штаны начинали носить ориентировочно с 12 лет, они были символом взросления. Исключением была холодная погода, когда мальчики были вынуждены надевать тёплые длинные брюки. Аналогично обстояли дела с юбками девочек, подол которых с возрастом удлинялся.

Одним из трендов детской моды того десятилетия был матросский (морской) стиль : были популярны бескозырки , широкие соломенные шляпы с лентой (прототипом послужили шляпки английских моряков начала XIX века ), панамы , белые блузы с матросским воротником и вшитым куском полосатой ткани, имитировавшим тельняшку ; и дополнявшие образ синие штаны (или юбка у девочек). С подросткового возраста мальчики переставали носить одежду в матросском стиле, а вот некоторые девушки носили её и после полового созревания . Матросский стиль стал основой для японской школьной формы для девочек.

Одежда для плавания мало отличалась от таковой для взрослых. Школьники - участники бакинского общества «Спорт на воде» были обязаны носить купальные костюмы .

В ряде стран существовала школьная форма . В России она представляла собой гимнастёрку или полупальто - тужурку со стоячим воротом, опоясанную кожаным ремнём с никелированной или золотистой пряжкой и выгравированными инициалами и номером учебного заведения на ней, длинные штаны, фуражку с названием/номером и видом учебного заведения ( гимназия , городское , духовное , , коммерческое , кадетское , юнкерское , реальное училище и т. д.) на двух скрещивающихся ветках кокарды и пальто для мальчиков, и белый фартук с длинным тёмным платьем для девочек. Школьная форма для мальчиков красилась в оттенки серого и тёмно-синего цветов , а платья под фартук для девочек — в чёрный или коричневый цвета. Учащиеся городских школ Москвы носили синие суконные фуражки без кантов с кокардой на околыше, а остальная одежда была вольной и очень скромной, так как это были дети рабочих, ремесленников и прочих, занимавшихся низкооплачиваемым трудом . С началом войны форма стала дефицитной , а многие семьи столкнулись с материальными трудностями, в результате чего она стала едва ли не предметом роскоши. Что характерно, министерство народного просвещения вскоре выпустило циркуляры, разрешавшие ношение повседневной одежды с учётом её скромности и опрятности , а после Октябрьской революции форма была окончательно отменена как «пережиток буржуазного прошлого» .

• 
  Семейный портрет, Чистополь , 1910-е
• 
  Детский пляж в Ялте , 1910 г.
• 
  Дети Николая II , 1910 год
• 
  Мальчики-разносчики, штат Вирджиния , США , июль 1911 года
• 
  Одежда для мальчиков: матроска и вязаная шапка, иллюстрация из каталога «Aux Galeries Lafayette» (Париж), 1912 г.
• 
  Матроска для девочек, иллюстрация оттуда же, 1912 г.
• 
  Константин Юон , портрет сына Бори, 1912 год
• 
  Школьники у бассейна , Брисбен , Австралия , 1913 год
• 
  Дети композитора Александра Скрябина : Юлиан , Маша и Ариадна . Около 1913-1914 гг.
• 
  Портрет мальчика в матроске и девочки, 1914 год
• 
  Фотопортрет девочки, США, 1914 г. Из собрания исторического музея Миссури
• 
  « За завтраком », З. Серебрякова , 1914 год
• 
  Одежда для мальчиков, страница из каталога одежды нью-йоркского универмага «B. Altman and Company» за осень-зиму 1914-1915 годов
• 
  Нью-йоркские школьницы, 1915 г.
• 
  Группа детского сада, Великобритания , 1915 г.
• 
  Дочери народовольца Николая Тютчева : родные — Маша и Вера, приёмная — Нина Лачинова, 1915 г.
• 
  Девочка играет с куклой, Реймс , автохром 1917 г.

• Школьная форма
• 
  Скауты -ученики 1-й Санкт-Петербургской гимназии , 1911 г.
• 
  Леонид Пустовалов (будущий советский геолог), ученик реального училища г. Ливны , 1913 г.
• 
  Илья Сельвинский (будущий советский поэт), ученик гимназии в Евпатории , около 1916 г.

Влияние Первой мировой войны

Первая мировая война произвела радикальные перемены на костюм , особенно женский. В отсутствие мужских рук к работе в тылу привлекались женщины, что повлекло за собой закрытие домов мод (в частности, дом Пуаре вновь открылся лишь в 1921 г. , а магазин Шанель переехал в Биарриц , подальше от линии фронта ) и заметное упрощение костюма, в частности, почти исчезла отделка костюма : вышивка , кружева и аппликация , а подол платья стал ещё короче. Предприятия по производству одежды были вынуждены перейти на создание военной формы , в результате чего в женском костюме появились отложные воротники, т. н. «стойки авиатора », накладные карманы , жакеты со шнуровкой . Зачастую вместо туфель женщины надевали на гетры грубоватые ботинки . Свобода края окончательно закрепилась в женском костюме, теперь наряд скрывал все изгибы женской фигуры. Это повлекло за собой появление пышных юбок — т. н. «военных кринолинов », достигавшихся большим наличием нижних юбок. Как отмечалось, их ношение было не только практически удобным, но и «патриотичным» . Сёстры милосердия , коротко стригшие волосы, окончательно «добили» причёски из длинных волос в моде женщин тыла. Кроме того, вернувшиеся с фронта солдаты оказывали влияние на мужской костюм . Так в бытовой мужской костюм вошли фуражки , рубашки цвета хаки , майки , френчи , гимнастёрки , кители , и кожаные куртки , а короткие пиджаки окончательно вытеснили сюртуки . Помимо этого, из-за границы в качестве трофея экзотические ткани и предметы одежды, привнося новые мотивы в европейскую моду . В царской России с 1915 года в моду вошёл детский костюм «под офицера» для мальчиков, имитировавший военную форму РИА .

В России данный процесс усугубила революция 1917 года и гражданская война , начавшаяся ещё до окончания мировой войны. Ориентировочно до 1923 года из-за сильно сбавившей темп производства продукции текстильной промышленности одежда в большинстве своем комбинировалась, донашивалась или же приспосабливалась старая. Например, жители Петрограда вспоминали, что горожане в годы Гражданской войны выглядели «ужасно», их одежда и обувь износилась . Послереволюционная Россия стала одной из первых стран, узаконивших женское равноправие , и революционерки, и сочувствующие им девушки и женщины стремились это подчеркнуть, переходя на мужскую одежду, иногда продолжая носить юбку. Кроме того, большевики стремились построить справедливое бесклассовое государство , основанное прежде всего на интересах пролетариата и крестьян , поэтому любая роскошь воспринимались как признак «буржуазного» прошлого и осуждалась, а « буржуи » и т. н. « бывшие » (к ним относились, в том числе и педагоги и преподаватели высших учебных заведений ) старались в своей одежде как можно сильнее походить на рабочих, дабы не вызывать подозрение у милиции и не быть ограбленными бандитами . Среди мужчин прежде всего прижилась кожаная куртка, заимствованная из униформы пилотов и шофёров , по причине, опять же, удобства ношения, надёжности и недостатка униформы. Так она стала одним из символов гражданской войны в России и облика чекиста в частности. Также во время войны в мужской гардероб вошли шапка-ушанка , заимствованная из униформы армии Колчака , шинель , матросские тельняшка (особенно она была популярна у хулиганов ) и бушлат , и штаны галифе и клёш . Мужские причёски стали ещё короче, так как рабочие, в отличие от среднего класса и знати, стриглись очень коротко, некоторые брились наголо .

Примечания

Литература

• Р. М. Кирсанова . / под ред. Т. Г. Морозовой , В. Д. Синюкова . — М. : Большая Российская энциклопедия , 1995. — 383 с.: ил. с. — 50 000 экз. — ISBN 5-85270-144-0 .