Ба́рхат (вероятно от нем. barchent ; англ. velvet , фр. velours ) — изначально шёлковая ткань с тянутым или нарезным густым ворсом небольшой высоты, которую получают посредством особого переплетения нитей: четыре попарно образуют верхнюю и нижнюю основу , а пятая — ворс . Основа ткани выполняется полотняным либо саржевым переплетением . Сорта бархата различаются в соответствии с качеством использованных для грунта (основа и уток), на котором удерживается ворсовая нить и собственно самого ворса. Бархат из шёлка, шерсти либо хлопчатобумажной нити с высоким ворсом (2—6 мм) называют плюшем . Ткань, выработанная в бархатной технике, с ворсом, расположенным в виде узких рубчиков, называется вельветом .

Этимология

Слово «бархат» восходит к арабско-тюркскому barracan — «род черной одежды», в русский язык пришло через немецкий и польский языки .

История

Как сообщает Энциклопедия Британника , техника бархатного ткачества, скорее всего, зародилась на Дальнем Востоке , по мнению некоторых исследователей, впервые бархат был произведён в Китае , существует также гипотеза об индийском происхождении ткани .

Европа

В Европе бархатные ткани стали использоваться с XII века. Они завозились с Востока, а в Европе впервые стали производиться на Сицилии и в Венеции . Изначально в Италии делали бархат зелёного цвета, позднее появились бархаты синие и голубые, а также красные .

В 1247 году в Венеции была учреждена первая гильдия ткачей бархата в Европе. Центром производства этой роскошной ткани надолго стали итальянские города — наряду с венецианским, самыми известными были бархаты из Генуи , Лукки , Флоренции , Милана . С середины XIV века, в момент наивысшего расцвета производства шелковых тканей, бархаты итальянского производства стали превосходить восточные образцы в окраске, рисунках и разнообразии фактуры . В это время цена на бархат несколько снизилась . В отличие от Франции, где предпочтение отдавалось ткани белого, черного, серого цветов и разнообразных оттенков синего, в Италии популярным был бархат красного цвета и различных его производных . Французский «узорчатый», рытый бархат с крупным цветочным рисунком назывался в XVII веке «сизель» (франц. cisele). «Рытые» бархаты имели гладкий атласный фон и узор из ворса. У двоеморхих фон имеет короткий ворс, а узор — длинный.

Из-за дороговизны ткани, бархат был доступен лишь аристократии, церковным иерархам, придворной знати. На протяжении всей истории использования бархата в различных странах неоднократно издавались указы, регулировавшие его применение, целью которых была борьба с расточительством или ограничение использования ткани для низших сословий. Так, французский король Карл VII предписывал шить из бархата одежду для графов без «золотой вышивки и цветов» , а в итальянской Болонье в 1453 году определенный фасон платьев из алого либо розового бархата со шлейфом длиной в два с половиной локтя разрешался только женщинам из старинных аристократических семей . В 1543 году король Франциск I ввёл запрет на ношение одежд из бархата для дворян, через четыре года его сын, Генрих II, смягчил запрет, разрешив надевать бархат дворянам и мещанам по праздникам. В 1550 году во Франции вышел новый ордонанс, регулирующий ношение бархата различными сословиями. Жены судей и мещан, согласно ордонансу, могли лишь отделывать свое платье бархатом. Служители церкви имели право на одежду из бархата в том случае, если по рождению были принцами . Военные могли иметь лишь одну часть своей формы из бархата, пажи — иметь в костюме лишь вставки или аппликации из шёлка или бархата .

В XVI—XVII вв. получил распространение турецкий бархат — рытый, расшитый золочеными и серебряными нитями. Указы против разорительной роскоши появлялись и в более позднюю эпоху: так, Людовик XIII запретил ношение бархата, сатина и вышивки в 1633—1634 годах .

Людовик XII основал мануфактуру по производству шёлковых тканей в Туре , пригласив туда ткачей из Италии и Греции . Несмотря на то, что вскоре производство бархата было налажено и в Лионе , спрос на эту ткань превышал предложение. Важным источником удовлетворения потребности в бархате стали трофеи Итальянских войн, которые вели французские короли первую четверть XVI века . В это время у королевской семью появился обычай иметь комплект обивок для стен, балдахинов и мебельных чехлов из бархата в едином стиле, так называемые «парадные» или «бархатные» комнаты, которые при переезде короля или членов его семьи перевозились из замка в замок. К свадьбе Карла VIII и Анны Бретонской (1491) была изготовлена «комната» малинового бархата с черно-алой подкладкой, украшенная вышивкой с вензелями новобрачных и красно-алой бахромой. Новая парадная комната «из бархата и красного атласа» с гербами Франции и Бретани была сделана для Анны и её второго мужа — Людовика XII. Известно о трёх комплектах «бархатных комнат» Луизы Савойской — одна из них, зелёного бархата, была украшена сюжетами из « Буколик » Вергилия , выполненными вышивкой и аппликацией .

Позднее выработкой бархата занялись фламандские ткачи, и к XVI веку город Брюгге стал одним из центров производства этой ткани, не уступающим итальянским городам . В XVI веке бархат стал общеевропейским придворным материалом. В эпоху позднего Средневековья и Ренессанса особой популярностью пользовался бархат с орнаментом «гранатовое яблоко» . В XV—XVI веках в Нидерландах (в том числе в Утрехте ) распространяется производство «рытого бархата» — бархатную ткань подвергали давлением под прессом деревянной формой с резным узором (возможно, использовались доски для набойки , не смазанные краской). Образцы для узоров брались с итальянских двухворсовых тканей . Ещё один способ декорации бархата — набивка узора краской, известны ткани, где набойка выполнена чёрным цветом .

Россия

До XVII века бархат на Русь (здесь называлась бархатом лишь ткань, выработанная из шёлковых нитей) завозился из-за границы (Италии, Испании, Персии), особенно ценился бархат из Италии . Как и в других странах, эта ткань была доступна в первую очередь знатным и богатым. Ввозной бархат по месту выработки носил названия «кызылбашский», «турнейский», «веницейский» . В 1584 году за один аршин бархата венедицкого гладкого (венецианского) платили один рубль.

При Московском Кремле в конце XVI в. работала мастерская шёлковых тканей, производившая в том числе и бархат. Руководил предприятием его основатель итальянец Марко Чинопи. Вероятно, ткани, производившиеся в этой мастерской, употреблялись на нужды царского двора, однако, никаких документальных свидетельств о работе мастерской не сохранилось .

В 1623 году в Москве, снова при царском дворе, был основан Бархатный двор, которым управлял Иван Дмитриев . На мануфактуре вырабатывались даже многоцветные бархатные ткани. Некоторые образцы тканей XVII века, которые удалось выделить специалистам из образцов привозных тканей, относятся к продукции Бархатного двора. Мануфактура была закрыта в середине XVII века .

Новая мануфактура, на которой выпускались ткани для царского двора, а также церковных облачений, была организована в 1681 году, ей руководил иностранный мастер Захар Паульсен. Производство бархата в России прервалось в 1689 году, когда был закрыт очередной бархатный двор, продукция которого не сохранилась до нашего времени .

В 1714 году в Москве истопником царя Петра I А. Я. Милютиным была устроена шёлковая мануфактура, этим успешным предприятием семья Милютиных владела около ста лет. Милютинская мануфактура входила в число самых лучших в России . На петербургской шёлковой мануфактуре , созданной в 1717 году Ф. М. Апраксиным , П. А. Толстым и П. П. Шафировым , вырабатывался бархат из шерсти, шелка и хлопка. В 1720 году у мануфактуры сменились владельцы, в последующие годы на базе этого предприятия были созданы мануфактуры Фряновская, Купавинская, Бабушкинская, Евреинова и другие. Для работы на новых мануфактурах в начале XVIII века приглашались иностранные мастера, указом от 1731 года ввозной инструмент для шёлкового производства был освобождён от пошлины . Мануфактуры работали на привозном сырье, в больших количествах использовался персидский жёлтый шёлк для утка, на основу ткани шли шелка итальянский и французский. Самым качественным сырьем считался китайский белый шелк «син». Отечественный шёлк, называемый «шамаханским» употреблялся для производства дешёвых шёлковых и полушёлковых тканей. Для разнообразия ассортимента выпускаемых тканей использовались нить и металлические нити, для снижения стоимости — хлопчатобумажную нить .

К середине XVIII века российские мануфактуры уже производили ткани, способные конкурировать с западноевропейскими . На старейших из них — Милютинской, Фряновской, Купавинской — вырабатывались в том числе и декоративные ткани для интерьеров дворцовых ансамблей .

Нить для ворса выводилась на лицевую сторону основы металлическими прутками, петли из неё либо разрезались — тогда получался разрезной бархат, либо оставлялись — таким образом вырабатывался петельчатый бархат. Петельчатый бархат, вырабатываемый из шерсти назывался трипом .

В России ткань из шёлковых нитей на хлопчатобумажной основе (грунте), вырабатывавшийся главным образом в Германии, известная под названием «крефельдский бархат», считалась слишком простой, непрестижной . Бархат из шёлка ценился за глубокий цвет, игру света и тени, блеска и матовости, которые были тем интересней, чем меньше по высоте и плотнее был ворс ткани . Альтернативой более дорогим сортам бархата был хлопчатобумажный бархат, называемый в России по месту своего первоначального производства, английскому Манчестеру , — манчестер .

Бархатные ткани вырабатывались как одноцветными, так и набивными и тиснёными, когда орнамент наносился горячим прессом с выпуклым узором в виде цветов либо геометрических фигур. Наиболее часто тиснению подвергался бархат из шерсти и хлопка, а также «бархент» — ткань, выполненная в «бархатной технике» из льна и хлопка. Рытый бархат — ткань, у которой были ворсовыми либо орнамент, либо фон, была очень популярна в первой половине XIX века .

XX век — настоящее время

Из тканей, вырабатываемых в бархатной технике, в XX веке сохранил популярность пан-бархат, близкий к старинному рытому бархату. Пан-бархат выпускался узорчатым либо одноцветным. Ворсовые узоры пан-бархата выполнялись по «грунту» из шифона или тонкого шёлка. Пан-бархатом также назывался узорчатый бархат, где и узор и грунт были ворсовыми, но различались цветом. В XX веке, в связи с появлением множества синтетических и искусственных волокон, а также новых технологий обработки ткани, бархат из натуральных волокон практически был вытеснен. «Краткая энциклопедия домашнего хозяйства» (1959) подразделяет бархатные ткани на чистошёлковые, у которых грунт (основа, полотно ткани) и ворс из натурального шёлка или полотно из натурального, а ворс из искусственного шёлка . Среди последних названы ткани: бархат-велюр гладкий, бархат-велюр узорный, бархат пестротканый. К полушёлковым в энциклопедии отнесены ткани, у которых ворс из натурального или искусственного шёлка и хлопчатобумажный грунт. Панбархат — ткань из натурального шёлка с наклонным ворсом, хлопчатобумажные ткани, вырабатываемые в технике бархатного ткачества — полубархат, вельвет, плюш. Ширина одинарного бархата — 47 см , двойного — 100—103 см . В настоящее время (с конца XX века) ни одна из тканей, выполненных в бархатной технике не соответствует тому бархату, который выпускался до начала XX века .

Производство

Бархат ткётся на специальном ткацком станке, на котором выполняется одновременно два слоя ткани. Затем они разрезаются, таким образом получается ворс, и два отрезка ткани наматываются каждый на свой приёмный вал. Это был сложный технологический процесс, из-за этого производство бархата было дорогостоящим до того, как стали доступны промышленные ткацкие станки, а высококачественный бархат оставался довольно дорогой тканью, доступной обеспеченным слоям населения.

Бархат был разрезным или неразрезным :

• Для того, чтобы получить ворс, ворсовую нить (она должна быть в два раза длиннее нитей, образующих грунт ткани) вытягивали на лицевую сторону ткани металлическими прутками. Вытянутые петли ворсовой нити разрезались — таким образом получался разрезной бархат (для его получения прутки размещались горизонтально).
• Если прутки вынимались из полученных петель без разрезания — то так производился неразрезной, петельчатый бархат.

Применение

Бархат используют для пошива одежды (в том числе до XVIII века чулок ) , декораций , , и др. Он считается роскошным и праздничным материалом, начиная с Средневековья из него шили церковные облачения, придворную одежду . Главный способ украшения церковного облачения и утвари — золотное шитьё , выполнялось по дорогим тканям: шёлку, парче и бархату .

Иногда бархат, за его отличительные особенности, ассоциируется с целыми культурными явлениями, например как, с сериалом « Твин Пикс » .

На мебельную обивку, отделку стен, карет употреблялся обычно однотонный (распространены были цвета: алый, малиновый, зеленый) петельчатый бархат из шерсти — трип. Торговое название неразрезного мебельного трипа в России — брюссельский ковёр. Шерстяной трип носил также название утрехтского бархата . Трип, предназначавшийся для пошива одежды, выпускался разрезным и носил название турнейского ковра. В российской деревне, в отличие от города, трип, как и всякая ткань фабричного производства, считался роскошью .

В 1830 году при российском императорском дворе для дам были введены «народные костюмы», в которых они должны были появляться на праздники. Костюм состоял из сарафана и бархатной накидки, головной убор — кокошник . В 1834 году император Николай I под предлогом борьбы с расточительством среди дворян своим указом ввел регламент для дамского «придворного мундира»: верхнее платье — распашное из бархата, нижнее — из белого шёлка или атласа. Бархатное платье расшивалось золотом или серебром в зависимости от того места в придворной иерархии, которое занимала дама. Статс-дамам и камер-фрейлинам полагалось платье зелёного бархата, шитое золотом, фрейлинам — синие, пунцовые и других цветов с шитьём золотом либо серебром . В начале 1840-х годов вышивка отреза бархата для дамского «придворного мундира», стоившего 500 рублей, обходилась ещё в 900 рублей .

Бархат как символ

• По материалу переплета малинового цвета получила наименование « Бархатная книга » (1687), где были перечислены знатные дворянские роды России .
• Бархатный сезон , максимально приемлемый для отдыха.
• Бархатная революция , то есть ненасильственная, бескровная.

См. также

• Касайский бархат
• Аксамит

Примечания

Литература

• Андреева Р. П. Бархат // Энциклопедия моды. — СПб. : Литера, 1997. — С. 100. — ISBN 5-86617-030-2 .
• // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб. , 1890—1907.
• Бархат — Краткая энциклопедия домашнего хозяйства / Ред. И. М. Скворцов и др. — М.: Государственное Научное издательство «Большая Советская энциклопедия» — 1959.
• Л. Кибалова. О. Гербенова. М. Ламарова. Иллюстрированная энциклопедия моды.. — Прага : Артия, 1988.
• Кирсанова, Р. М. Костюм в русской художественной культуре 18 — первой половины 20 вв. : Опыт энциклопедии. — 1995.
• Кирсанова Р. М. Бархат // Розовая ксандрейка и драдедамовый платок: Костюм — вещь и образ в русской литературе XIX в. / Под ред. Э. Б. Кузьминой . — М. : Книга , 1989. — С. 22. — 286 с. — 55 000 экз. — ISBN 5-212-00130-7 .
• Михайлова И. Великолепный «косматый», «рытый», «петливатый»: бархат в средневековой Европе // Теория моды: Одежда. Тело. Культура. — 2012. — № 25 (осень) .
• Старинные узорные ткани России XVI — начала XX века: Из фондов Государственного Исторического музея. — М. , 1999. — 156 с.

Ссылки

• (недоступная ссылка)
• Ирина Михайлова. (рус.) // Теория моды. Одежда. Тело. Культура. — М. : Новое литературное обозрение, 2012. — Вып. 25 , № 3 . — ISBN 5-86793-472-1 . 19 января 2015 года.