Interested Article - Костюм Древнего Египта

Известняковая парная фигурка , 2350-е годы до н. э. Лувр

Костюм жителей Древнего Египта очень мало поменялся за всю его историю .

Идеал красоты

Дошедшие до нас памятники искусства Древнего Египта дают ясное представление о том, как выглядели и одевались представители различных сословий . Идеальными и у мужчин, и у женщин считались высокие, стройные фигуры с тонкой талией и широкими плечами, миндалевидный разрез глаз, тонкие черты лица, прямой нос, полные губы. Женщины должны были быть светлокожими, иметь небольшую грудь, широкие (но не пышные) бёдра и длинные ноги. Современный английский археолог так писал о древнеегипетских красавицах:

«Как бы радовались египетские дамы, если бы знали, что даже спустя 5 тысяч лет они могут вызывать восхищение! (…) Красавицы Греции и Рима восхищают, но не волнуют нас. Они кажутся такими же холодными, как мрамор , из которого они изваяны. Но если надеть на Нефертити платье „от Диора “, и она войдёт в нём в ресторан, то будет встречена восхищёнными взглядами присутствующих. Даже её косметика не вызовет пересудов»

.

Ткани

Фрагмент древнеегипетского льна 390—343 годов до н. э. ( Поздний период ) из Саккары

Хотя в долине Нила с давних времён занимались овцеводством , овечья шерсть считалась ритуально нечистой. Для изготовления одежды использовали только льняные ткани . Ткать полотно могли и мужчины, и женщины, но прядением занимались исключительно женщины; судя по сохранившимся изображениям, особо искусные мастерицы могли прясть одновременно двумя веретенами , что, несомненно, требовало особой координации движений.
Мастерство древнеегипетских прядильщиц и ткачей поражает до сих пор. Сохранились образцы тканей, в которых на 1 квадратный сантиметр приходится 84 нити основы и 60 нитей утка ; 240 метров такой нити весили всего 1 грамм. Легчайшие, почти прозрачные ткани, изготавливавшиеся египетскими мастерами из таких нитей, сравнивались с «дыханием ребёнка» или «сотканным воздухом» и ценились буквально на вес золота.

Древнеегипетские ткани окрашивались в различные цвета, чаще всего в красный, зелёный и синий; в эпоху Нового царства (1580—1090 гг. до н. э.) появились жёлтые и коричневые красители . В чёрный цвет ткани не окрашивали. Траурным считался голубой цвет одежды. Но самым распространённым и любимым у всех слоёв населения был белый цвет.

Ткани могли быть как однотонными, так и узорчатыми. Излюбленными орнаментальными мотивами были перья (символ богини Исиды ) и цветы лотоса . Рисунок наносился на ткань с помощью вышивки или особого способа окраски с применением различных протрав.

Божествами, связанными с ткачеством и одеждой, были Хеджхотеп и Таит .

Одежда

Платье из нитей и бусин V династии (ок. 2400 до н. э.). Музей Египетской Археологии Питри

В Древнем Египте наиболее распространённым типом одежды была одежда драпированная, позже — облегающая, но никогда не распашная. Покрой и форма одежды (как мужской, так и женской) на протяжении веков менялся медленно; долгое время одежда разных сословий не отличалась по крою, но сильно различалась по качеству используемых тканей и отделки .

В эпоху Древнего царства (3000 — 2400 годы до н. э.) единственной одеждой мужчин, являющейся единой для всех сословий на протяжении всей истории была набедренная повязка — . Она представляла собой полосу ткани, обмотанную вокруг бёдер и закреплённую на талии поясом. Судя по изображениям, существовало множество способов повязывания шендита, различавшихся в зависимости от длины ткани и расположения складок, благодаря чему и эта скромная одежда могла выглядеть нарядной и даже изысканной. Вместе с шендитом (а иногда и без него) носили узкий передник из более плотной ткани или кожи, треугольный или овальный формы. Никакой другой одежды даже фараоны долгое время не использовали.

В эпоху Нового царства основной одеждой фараона становится сусх. Он состоял из рубашки и синдона из тонкой плиссированной ткани, который драпировался вокруг бёдер .

Синдоном называлась часть мужской одежды эпохи Нового царства. Это был кусок драпированной или плиссированной ткани, который обёртывали поверх калазириса вокруг бёдер и спереди завязывали .


Разным санам жрецов предписывались запреты и указания на ношение той или иной одежды. Геродот (V век до н. э.) и Апулей (II век н. э.) отмечают, что жрецам не дозволялось носить шерстяную одежду , но лишь льняную . А sem -жрецы ( егип. Sm / Stm ) накидывали на плечи леопардовую шкуру и оставляли на голове юношеский локон .

В эпохи Древнего, Среднего и Нового царств распространённой женской одеждой был облегающий калазирис . До эпохи середины XVIII династии он представлял собой сарафан на бретельках длиной от груди до лодыжек. На статуях широкие бретельки прикрывают грудь, а на некоторых рисунках и рельефах она обнажена. В отличие от изображений женщин в тесно облегающих платьях сохранившиеся экземпляры свидетельствуют о льняных мешковатых одеждах, скрывающих, но не обнажающих наготу . найдено в египетском Тархане в 1913 году и датируется 3482 — 3102 годами до н. э.

Плиссированные накидки, ок. 1279—1257 годы до н. э. (правление Рамсеса II )

Калазирис из тонких тканей был привилегией исключительно знатных египтян. А в эпоху Нового царства появляется калазирис из плиссированной ткани, калазирис с заложенной крупными складками широкой оборкой , а также расшитый сверху сеткой из керамических бус .

Со временем древнеегипетская одежда заметно усложняется. Традиционные шендиты и калазирисы сохраняются лишь в обиходе простолюдинов; в костюме знати они начинают играть роль нижнего белья . У мужчин входит в обычай надевать по нескольку шендитов, причём верхний нередко делался из прозрачной ткани и ниспадал почти до земли. В эпоху Нового царства у мужчин и женщин в моду вошёл заимствованный у сирийцев нарамник — длинная и широкая накладная одежда из тонкой ткани. Его покрой был очень простым: полотнище ткани, прямое или расширенное на концах, длиной в два человеческих роста, складывали пополам и на месте сгиба делали прорезь для головы, а по бокам сшивали, оставляя отверстия для рук. Его надевали поверх шендита или калазириса и подпоясывали таким образом, что получались как бы широкие рукава. Иногда к нарамнику пришивали настоящие рукава, и он превращался в рубашку. Мужчины обычно носили нарамник с синдоном — длинным шарфом, который обёртывали поверх нарамника вокруг бёдер и завязывали спереди так, что концы свисали вниз. Женщины поверх нарамника накидывали тонкий плащ , затянутый узлом на груди и оставлявший открытым правое плечо. Лёгкие, полупрозрачные ткани, окутывавшие тело человека словно бы дымкой, придавали ему черты изящества и изнеженности. Такая одежда видоизменяла облик своего хозяина, украшала его, позволяла скрывать недостатки фигуры. В качестве отделки для нарядов древние египтяне использовали плиссировку , бахрому , золотые блёстки и фаянсовый или стеклянный бисер .

Аксессуары

Костюм древних египтян состоял из небольшого числа элементов, благодаря чему особое значение приобретали аксессуары . Именно они, наряду с украшениями , служили основными носителями информации о социальном статусе своего владельца.

Самым распространённым из аксессуаров был пояс . Простолюдины подпоясывались узкими кожаными ремешками; состоятельные люди, напротив, носили длинные тканые пояса-ленты (чаще всего — красные или синие, иногда — узорчатые). Царь в торжественных случаях надевал поверх матерчатого пояса ещё один — золотой. Спереди к нему крепился церемониальный передник из золотых пластинок, соединённых полосками из бус и украшенных цветным стеклом; снизу он был оторочен бахромой из маленьких золотых уреев . Сзади к царскому поясу с помощью специального полого цилиндрика подвешивался хвост. Первоначально это был самый натуральный бычий хвост, что соответствовало одному из титулов фараона — «Могучий Бык Двух Земель»; со временем настоящий хвост заменили связкой бус (два таких ритуальных хвоста были найдены в гробнице Тутанхамона ).

Древним египтянам были известны перчатки и рукавицы . Рукавицы изготовлялись из полотна и применялись для защиты рук от мозолей и травм при стрельбе из лука или управлении колесницей . Перчатки (матерчатые или кожаные) имели, видимо, церемониальное назначение.

Обувь

Тростниковые сандалии из гробницы Юи и Туи (ок. 1390—1352 до н. э.), Музей Метрополитен

Долгое время единственным видом обуви у древних египтян были сандалии . Очень простые по форме, они представляли собой лишь подошву (иногда с загнутым кверху носком), к которой крепились два ремешка: один ремешок начинался у большого пальца и соединялся с другим, охватывавшим подъём ноги, благодаря чему обувь напоминала стремя . Изготовлялись сандалии обычно из кожи или листьев папируса . В царских гробницах археологи неоднократно находили золотые сандалии, однако пока ещё не ясно, употреблялась ли такая обувь при жизни владельцев, или же она являлась только принадлежностью погребального обряда , своего рода древнеегипетским аналогом «белых тапочек».

В период Нового царства появились и другие фасоны обуви. В одном из сундуков, обнаруженных исследователями в гробнице Тутанхамона ( KV62 ), среди прочих вещей оказались шлёпанцы без каблуков, с кожаными носками, расшитые мелкими золотыми блёстками . Также в гробнице обнаружены сандалии Тутанхамона с изображением девяти луков (основных врагов Египта), которых фараон символически «попирает, топчет».

Несмотря на то, что обувь была такой простой, египтяне её очень берегли. Крестьяне, отправляясь в город по делам, часто несли свои сандалии в руках и обувались только на месте. Знатные люди тоже часто ходили босиком, особенно у себя дома.

Волосы

Женский парик (1479—1425 до н. э.) из гробницы Менхет, Менуи и Мерти , Музей Метрополитен

Характерной чертой всех древнеегипетских причёсок была строгость и чёткость линий, за что они получили название «геометрических». Большинство египтян из-за жаркого климата носило простые причёски из коротко остриженных волос.

Нередко египтяне сбривали волосы с тела из гигиенических соображений. Особенно это касалось жрецов , чей статус предполагал постоянное соблюдение чистоты . Согласно Геродоту , « в других странах жрецы богов носят длинные волосы, а в Египте они стригутся… каждые три дня жрецы сбривают волосы на своём теле, чтобы при богослужении у них не появилось вшей или других паразитов » .

Всё свободное население Египта носило парики . Их форма, размеры и материал указывали на социальное положение владельцев. Парики изготовлялись из натуральных волос, шерсти животных, растительных волокон и даже верёвок . Их окрашивали в тёмные тона, причём самыми модными считались тёмно-коричневый и чёрный цвета.

Рыжие волосы мумии Рамсеса II окрашены хной .

Судя по сохранившимся изображениям, известно было множество фасонов париков. Чаще всего они доходили до плеч, но в торжественных случаях надевали длинные парики, завитые крупными параллельными локонами. Причёски обильно пропитывались душистыми маслами, эссенциями, клейкими составами. На изображениях головы знатных египтян и их супруг очень часто увенчаны небольшими беловатыми конусами , сделанными, вероятно, из воска или твёрдого жира, смешанного с благовониями. В ходе праздника или пира конус постепенно таял, придавая волосам своего владельца изысканный аромат [ источник не указан 407 дней ] .

Изображение Аменмоса и его жены Депет, Саккара , XVIII династия . Лувр , 26 зал

Женские причёски во все времена были значительно длиннее мужских и более замысловатые. Древнеегипетские аристократки, как и их мужья, нередко брили голову и надевали парики. Самыми типичными причёсками на париках были две: первая — все волосы разделялись продольным пробором, плотно облегая лицо с обеих сторон, и ровно подстригались на концах; верх парика был плоским. Вторая причёска имела форму шара. Со временем получил распространение большой завитой парик, три пряди которого спускались на грудь и спину. Причёски делали и из собственных волос, свободно распуская их по спине и украшая концы кисточками или шариками из ароматических смол. Часто волосы завивали кудрями — такая завивка получалась после расчёсывания мелких тонких косичек. Широко применялась завивка, которая делалась при помощи холодной укладки (для этого пряди волос наматывали на деревянные палочки и обмазывали илом, а когда он высыхал, его стряхивали, а волосы расчёсывали). Лукас А., проведя исследования париков, обнаружил пчелиный воск, который он считает подходящим материалом для завивки .

Дворецкий Кети с усами ( IV династия ), Лувр

В медицинских папирусах сохранились рецепты от морщин и облысения ( Папирус Эберса , Папирус Эдвина Смита ) .

Детям — мальчикам и девочкам — сбривали волосы, оставляя одну или несколько прядей (девочкам — на темени, мальчикам — по бокам головы). Эти пряди закручивали в локон (такая причёска называлась « локон юности ») или заплетали в косу на левом виске.

Усы

Мода на усы и бороду менялась из века в век, уступая в целом по популярности гладко выбритым лицам. Судить о такой моде можно по сохранившимся скульптурным портретам (например, Рахотепа и фараона Микерина ) и погребальным маскам. При этом, в период траура бриться запрещалось .

Накладная цилиндрическая бородка фараона была одной из царских регалий, символизировала мужественность и силу . Её, как и парик, делали из шерсти или из срезанных волос, перевитых золотыми нитями, и подвязывали к подбородку шнурком. Этой церемониальной бороде могли придавать разные формы, но самой распространённой была загнутая на конце косичка, похожая на кошачий хвост.

Головные уборы

Слева: Аменемхет III в клафте ( XII династия )


Справа: серебряная диадема с золотым уреем и фаянсовой инкрустацией, найденная в гробнице Иниотефа VII ( XVII династия ). Лейденский музей

Ввиду того, что большинство египтян носило парики, их головные уборы были довольно простыми. Рабы и крестьяне, работая в поле, покрывали головы косынками или маленькими полотняными шапочками. Знатные люди носили такие шапочки, вышитые бисером, под париками.

Самым популярным головным убором у представителей всех сословий был платок ( клафт , или немес ). Его повязывали поверх парика таким образом, что уши оставались открытыми. Два конца платка свисали на грудь, третий — на спину (иногда его перехватывали лентой или обручем). Клафт мог быть белым или полосатым, причём цвет полос зависел от статуса и рода занятий владельца: например, у воинов полосы были красные, у жрецов — жёлтые и т. п. Платок с синими продольными полосами мог носить только фараон. Он назывался клафт-ушебти и обычно дополнялся металлическим обручем с уреем или лентой . Однако во время различных торжеств фараон надевал корону — точнее, ту её разновидность, которая предписывалась придворным церемониалом для данного случая.

Были известны следующие виды корон: 1) белая корона Верхнего Египта ( хеджет ), напоминающая по форме кеглю или бутылку; 2) красная корона Нижнего Египта ( дешрет ), которая представляла собой усечённый перевёрнутый конус с плоским днищем и высокой приподнятой задней частью; 3) двойная корона ( пшент ), сочетавшая в себе две первые и символизировавшая единство страны; 4) синяя с красными лентами «боевая корона»; 5) « корона Амона » из двух перьев с золотым диском между ними; 6) корона атеф — двойная корона, появилась после объединения Верхнего и Нижнего Египта (IV тыс. до н.э.); 7) «тростниковая корона» ( хемхемет )— сложное сооружение из золотых перьев, бараньих рогов, змеек и солнечных дисков и др. Судя по сохранившимся скульптурам и рельефам , существовало до 20 разновидностей корон (ни одна подлинная древнеегипетская корона до нашего времени не дошла).

Обязательной принадлежностью любого царского головного убора был урей — золотое изображение кобры , которая являлась символом богини Уаджит , покровительницы Нижнего Египта. Его помещали надо лбом и иногда дополняли золотой головой коршуна — знаком Нехебт , богини Верхнего Египта.

Жрецы в храмах во время совершения обрядов надевали гипсовые раскрашенные маски , изображавшие богов. Так, жрецы бога Тота носили маски в виде головы священной птицы ибиса , жрецы Анубиса — в виде головы шакала и т. п.

У женщин самыми распространёнными головными уборами были ленты и диадемы , одноцветные или украшенные орнаментом. Жёны фараонов часто изображаются в короне, имеющей вид коршуна с распростёртыми крыльями, выполненного из золота с инкрустацией из драгоценных камней или цветной эмали. Иногда поверх этой короны водружали высокие золочёные перья — шути ( атрибут богини истины Маат ) и изображение лунного диска — знак Хатхор , богини красоты и любви. Такой убор, разумеется, предназначался лишь для особых случаев. Вообще, создаётся впечатление, что головные уборы цариц не так уж строго определялись дворцовым ритуалом и больше отражали их личные вкусы. К примеру, прекрасная Нефертити отдавала предпочтение простому синему венцу цилиндрической формы, который позволял подчеркнуть изящную посадку головы и стройную шею.

Церемониальные головные уборы могли быть едины для мужчин и женщин. В эпоху Нового царства атеф становится основной короной цариц Египта .

Украшения

Воротник ок. 664—332 годов до н. э. ( XXVI XXX династии), Художественный музей Фитчберга

Для изготовления ювелирных изделий чаще всего применяли золото, богатые месторождения которого были открыты в Египте ещё в глубокой древности. При этом, больше всего ценили не столько стоимость материала, сколько его живописные свойства. Египетские мастера умели с помощью различных присадок придавать золоту разнообразные оттенки — от белого до зелёного. В украшениях золото всегда сочеталось с цветными эмалями и вставками из самоцветов и смальты . Широко применялся также электр — сплав золота с серебром; из него изготовляли повседневные предметы, а также крепления и связующие элементы в браслетах и ожерельях.

Серебро было редким и экспортировалось из Азии, отчего долгое время ценилось дороже золота. В восточной пустыне добывали яркие полудрагоценные камни ( сердолик , аметист , яшму ), на Синае бирюзу . Лазурит насыщенного синего цвета в Египет попадал с территории современного Афганистана. Стекло и фаянс (глазурь на основе камня или песка) нередко заменяли камни, поскольку могли окрашиваться в различные цвета . Тех камней, которые сейчас считаются драгоценными — рубинов , сапфиров , алмазов , изумрудов — древние египтяне не знали [ источник не указан 1903 дня ] . Древним египтянам были не  известны алмаз, опал, рубин и сапфир, на счёт изумруда мнения исследователей расходятся, т.к. изумруд сложно отличить от берилла и зелёного полевого шпата .

Усех придворного Ваха из его фиванской гробницы ( XII династия ). Метрополитен-музей

Самыми распространёнными из всех видов украшений были всевозможные ожерелья , особенно т. н. усех — большое ожерелье из нескольких рядов бус, символизирующее солнце. Оно делалось в форме разомкнутого круга, с завязками или застёжками на спине. Бусины самого нижнего ряда чаще всего имели каплевидную форму, остальные — круглую или овальную. Нередко бусины перемежались с золотыми рыбками, раковинками, скарабеями . Зачастую такое ожерелье было настолько широким, что целиком закрывало плечи и верхнюю часть груди, и очень тяжёлым — царское золотое ожерелье могло весить несколько килограммов. Чтобы оно красиво лежало, его обычно закрепляли на подкладке из кожи или полотна, так что оно превращалось в своеобразный воротник . Ожерелья были не только частью наряда — они служили также почётными знаками. Фараоны награждали золотыми ожерельями особо отличившихся военных и чиновников.

Помимо ожерелий, любимыми украшениями и мужчин, и женщин были браслеты, которые носили на руках (на предплечьях и запястьях) и на щиколотках. Браслеты могли быть самыми разнообразными — в виде двух чеканных пластин, соединённых застёжками, в виде массивных золотых колец, нанизанных бусин, золотых шнуров или лент. Носили также кольца со вставками из полудрагоценных камней. В ходу были кольца-печатки с выгравированными на них именами владельцев и изображениями богов. Чрезвычайно популярны были кольцевидные серьги (с подвесками или без них). Они иногда были такими большими и тяжёлыми, что деформировали ухо.

Браслет из Фив. XVIII династия. Музей Рёмера и Пелицеуса

Конечно, украшать себя золотом и самоцветами могла только знать. Но и люди скромного достатка любили украшения ничуть не меньше. Их украшения делались, как правило, из сравнительно дешёвых материалов — керамики , стекла, кости и т. п. Но по красоте и изяществу они порой ничуть не уступали ювелирным изделиям. Например, фаянсовым бусинам для ожерелий придавали форму бутонов и лепестков лотоса , васильков , маргариток , виноградных гроздьев, листьев и т. д., и окрашивали их в разные цвета. Чаще всего использовались различные оттенки голубого и зелёного, а также белый цвет. Такие ожерелья, надо полагать, очень красиво смотрелись на смуглой коже.

В качестве украшения древние египтяне охотно применяли живые цветы, из которых делали букеты , венки и гирлянды . Больше всего любили белые, голубые и розовые лотосы. Египетские дамы вставляли цветы лотоса в свои причёски так, чтобы они свисали надо лбом, и вдыхали их аромат.

Древнеегипетские украшения служили одновременно и амулетами , призванными защищать от болезней и дурного глаза, отгонять злых духов и т. п. Самой большой магической силой, как считалось, обладали «око Гора » уаджет (символ солнечного божества), « анх » — крест с петлёй наверху, обозначавший жизнь, а также фигурка жука- скарабея (символ воскрешения, мира и солнца). Амулет в виде ока Уджат бальзамировщики клали между погребальными пеленами мумии, амулет в виде скарабея — на сердце мумии .

Косметика и парфюмерия

Инсталляция в музее, изображающая древнюю египтянку, накладывающую макияж
Косметическая коробочка дворецкого Кемени, ок. 1814 −1805 годы до н. э., XII династия . Метрополитен-музей

Использование косметики древними египтянами прослеживается с Додинастического периода , однако профессии косметолога , судя по известным находкам, в Древнем Египте не было. На стенах гробниц, в папирусах присутствуют сцены приготовления благовоний, нанесения косметики, сохранились многочисленные косметические предметы, свидетельствующие о развитой индустрии и большой роли в жизни египтян средств по уходу за собой .

Древние египтяне придавали большое значение гигиене и уходу за собой . Трепетное отношение египтян к чистоте (особенно жречества ) отметил Геродот в своей « Истории » (ок. 440 год до н. э.), заметив, что они «предпочитают опрятность красоте» . Для омовения использовали воду, очищенную путём добавления солей натрия , и особую моющую пасту, состоявшую из смеси золы и сукновальной глины , которая обладала обезжиривающим и отшелушивающим эффектом.

«Зубными щётками» им служили веточки, палочки или кусочки тканей, а «зубную пасту» изготавливали из дроблённых кореньев растений. Для свежести дыхания полость рта полоскали травяными отварами . Зубы чистили содой. Чтобы устранить неприятный запах изо рта, жевали шарики кифи — ароматического вещества, в состав которого входили 16 компонентов (сухой ладан , семена сосны, дыня, фисташки, можжевельник, корица, мёд и др.). Кожу умащали благовонными маслами (в сухом и жарком климате это не только придавало телу приятный запах, но и предохраняло кожу от обезвоживания). Известны были мази, очищающие и омолаживающие кожу, удаляющие пятна и прыщи, а также средства для эпиляции.

Женщины и мужчины подводили глаза (что уберегало от палящего солнца), красили губы и румянили щёки. Краску подводки для глаз делали из мёда, перемолотой охры , галенита , серого или чёрного сульфида свинца , малахита , зелёного дигидроксокарбоната меди , а также из технического углерода , реже — антимонита и сульфида сурьмы . Палетки с краской нередко изготавливались в виде зверей, птиц и рептилий . Согласно исследованиям Американского химического общества (American Chemical Society), древние египтяне намеренно добавляли в косметику свинец , который в соединении с солью способствует выделению в организме оксида азота , что стимулирует иммунную систему и предупреждает конъюнктивит .

Обнаруженные в гробницах косметические коробки включали различные предметы ухода за телом (баночки, чашечки, бритвы, аппликаторы). Главное отличие современной косметики от древнеегипетской заключается в используемых материалах её приготовления: современная содержит масла эссенций и спирт, а древние — масла и жир, пропитанный эссенциями растений, цветов и специй . Самые дешёвые благовония представляли собой просто воду, в которой вымачивались раздавленные цветы лотоса, а самые дорогие могли включать в себя десятки разнообразных ароматических веществ. Ароматические масла защищали кожу от обезвоживания и солнечных ожогов, поэтому воинов и ремесленников снабжали ими наравне с провиантом.

Производство парфюмерии продолжалось в Египте и в эллинистический период. Знаменитая царица Клеопатра (69-30 годы до н. э.) владела даже настоящей парфюмерной фабрикой на побережье Мёртвого моря . При раскопках археологи нашли в этом месте не только остатки строений, но и котлы, горшки для выпаривания и кипячения, ручные жернова для растирания трав и кореньев. Свои познания по данному вопросу Клеопатра изложила в книге «О лекарствах для лица». Это был первый известный в истории косметический справочник, где приводились рецепты приготовления губной помады, румян, пудры и т. д. Некоторые из этих рецептов дошли до наших дней [ источник не указан 1859 дней ] .

Татуировки

Лютнистка под виноградом с татуировкой Беса на бедре (ок. 1400—1300 годы до н. э.). Национальный музей этнологии (Нидерланды)

О татуировках древних египтян можно судить по обнаруженным с ними мумиям, по декоративным изображениям. Обычно татуировки были простыми (точки, кружки) на руках, бедре, животе, подбородке. Их делали себе танцоры, артисты или служители отдельных культов ( Хатхор , Бес ) .

Также на ряде мумий обнаружены рисунки хной, что может указывать на попытку бальзамировщиков придать телу натуральный вид, либо на украшение себя при жизни .

См. также

Примечания

  1. Чизлохм Д. , Миллард Э. Ранние цивилизации = Ancient World (Illustrated World History) / пер. с англ. А. М. Голова. — Росмен, 1994. — С. 37. — 95 с. — 12 000 экз. ISBN 5-257-00678-2 .
  2. Zecchi, Marco. The god Hedjhotep // Chronique d'Égypte. — 2001. — Т. LXXVI , № 5 . — С. 19 .
  3. , с. 9.
  4. , с. 536.
  5. Матье М. Э. Древнеегипетские мифы / Отв. редактор д.и.н. Бонч-Бруевич В.Д. — М. Л. : Издательство АН СССР, 1956. — С. 155.
  6. , с. 535.
  7. Emily Teeter. . — Cambridge University Press, 2011. — С. 19—37. — 267 с. — ISBN 9780521848558 .
  8. Геродот. Книга вторая // Евтерпа. — История.
  9. Richard H. Wilkinson. . — Thames & Hudson Publication, 2000. — С. —94. — 256 с.
  10. Tierney, Tom. . — Mineola, N.Y.: Dover, 1999. — С. . — ISBN 9780486408064 .
  11. Robins, Gay. . — London: British Museum Press, 1993. — С. 181—182. — 205 с. — ISBN 0-7141-0956-8 .
  12. (англ.) . Hyperallergic (29 февраля 2016). Дата обращения: 13 марта 2019. 12 февраля 2019 года.
  13. UCL. (англ.) . UCL CULTURE (30 августа 2016). Дата обращения: 13 марта 2019. 8 августа 2020 года.
  14. , с. 528.
  15. Alfred Lucas et al. Ancient Egyptian Materials and Industries. — Dover, 1934. — С. 30—31.
  16. William H. Peck. The Material World of Ancient Egypt. — Cambridge University Press, 2013. — С. 58—61. — 229 с. — ISBN 9780521886161 .
  17. Лукас А. Материалы и ремесленные производства Древнего Египта // Материалы животного происхождения / Общ. ред. и вступит. ст. проф. Авдиева В.И. Пер. с англ. Савченко Б. Н. — М. : Издательство иностранной литературы, 1958.
  18. , с. 529.
  19. , с. 523.
  20. Dr Maarten J. van Raven. (англ.) . Archaeological Museum . Leiden: Farlang. Дата обращения: 8 декабря 2018. 9 декабря 2018 года.
  21. Лукас А. Материалы и ремесленные производства Древнего Египта // Драгоценные м полудрагоценные камни / Общ. ред. и вступ. ст. проф. Авдиева В.И. Пер. с англ. Савченко Б.Н. — М. : Издательство иностранной литературы, 1958.
  22. Рак И.В. Египетская мифология. — М. : ТЕРРА—Книжный клуб, 2004. — С. 204. — 320 с. — (Боги и учёные). — ISBN 5-275-00997-6 .
  23. Donald B. Redford. . — Oxford University Press, 2001. — С. . — 656 с. — ISBN 978-0-19-510234-5 .
  24. Геродот. II. Евтерпа // История в девяти книгах / Перевод и примечания Г. А. Стратановского, под общей редакцией С. Л. Утченко. Редактор перевода Н. А. Мещерский. — Л. : Наука, 1972.
  25. Kate Ravilious. (англ.) // National Geographic. — 2010. — 15 January. 26 июня 2018 года.

Литература

  • Кацнельсон И. П. Тутанхамон и сокровища его гробницы. М., 1979.
  • А. Лукас. / ред. проф. В. И. Авдиев; перевод Б. Н. Савченко. — М. : Издательство иностранной литературы, 1958.
  • Мерц Барбара Красная земля, чёрная земля. Древний Египет: легенды и факты. М., 2004.
  • Мерцалова М. Н. Костюм разных времен и народов. — М. : Академия моды, 1993. — Т. 1. — 543 с. — ISBN 5-900136-02-7 .
  • Монтэ Пьер Повседневная жизнь египтян во времена великих фараонов. М., 2000.
Источник —

Same as Костюм Древнего Египта