Костюм Великого княжества Литовского — совокупность стилей одежды , распространённых в Великом княжестве Литовском и отражающих социальную, этническую и региональную принадлежность человека.

Материалы

В крестьянской среде основными материалами для изготовления одежды служили шерсть, кожа, мех диких и домашних животных, льняные и пеньковые ткани. Крестьянами одежда изготавливалась в домашних условиях, в городах её изготовлением занимались .

В первой половине XVI века благодаря росту ремесленного производства, развитию торговли и активизации межэтнических связей наблюдается возникновение новых видов одежды, в том числе появляются , , армяк , доломан и контуш . Некоторые из этих видов одежды были восприняты жителями Великого княжества Литовского как заимствованные из Турции , Венгрии и других стран .

Со второй половины XVII века богатые и магнаты активно перенимали западноевропейскую моду (в основном французскую), в то время как одежда мелкой шляхты и по-прежнему носила преимущественно традиционные черты. В этот же период происходит становления городского костюма, объединявшего традиционные и новые элементы одежды. В первую очередь новые элементы проникали в праздничный костюм, богато украшенный и изготавливавшийся из дорогих тканей. Домашняя одежда при этом оставалось весьма скромной даже у представителей богатых слоёв населения .

Одежда служила социальным маркером, показывающим богатство и положения носящего её человека. При этом учитывалась и дороговизна ткани и меха, и сама форма одежды. Статусная роль одежды закреплялась в постановлениях Сейма Речи Посполитой 1613, 1620 и 1665 годов, согласно которым лица нешляхетского происхождения не имели права на ношение одежды из шёлка, аксамита , дорогого меха и тканей пурпурного цвета. Кроме того, простолюдинам запрещалось носить оружие типа «ордынки», саблей, мечей, украшения из серебра, золота и жемчуга. За нарушение запрета налагался штраф .

Во второй половине XVIII века в Великом княжестве Литовском начинается собственное мануфактурное производство сукна. Наиболее известные суконные мануфактуры (фолюши) находились в Несвиже и Ружанах и принадлежали, соответственно, Радзивиллам и Сапегам . Продукция этих мануфактур в основном реализовывалась в пределах Великого княжества Литовского. Значительное количества сукна ввозилось из-за границы. Такое сукно обычно называлось по месту его производства: английское , чешское , фроленское , французское , гданьское , гамбургское , моравское , немецкое , оттоманское , влошское и так далее. Из дешёвого привозного сукна и сукна местного производства одежду шили мелкие шляхтичи, мещане и богатые крестьяне. Дорогое сукно (в первую очередь английское), объём ввоза которых был значительно меньшим, шло в основном на удовлетворение потребностей магнатов и богатой шляхты .

Разное по качеству сукно имело свои названия. Сукно среднего качества, пользовавшееся большим спросом среди мелкой шляхты, называлось фалундыш или лундыш . Ткань из козьей шерсти, шедшая в основном на пошив женской одежды, называлась мухояр . Толстое сукно для верхней одежды, с XVII века использовавшееся и крестьянами, называли кир . Шерстяная ткань, иногда пополам с шёлком, называлась камлот или чамлет . Колтраш , хаба — виды грубого сукна, также как и сермяга , изготавливавшаяся крестьянами в основном для пошива сермяг и свит . Ткань из шерсти и льна, распространённая среди крестьян и мелкой шляхты, называлась шарак . Хабой называли толстое белое сукно. Другими видами сукна были кала-майка , капица и сибирка и так далее .

Ткани из шёлка стоили дорого, поэтому одежда из них была доступна только магнатам. Мещане и мелкая шляхта использовали шёлк только для украшения праздничной одежды, пошитой из более дешёвой ткани. Наиболее распространённой шёлковой тканью был адамашек ( адамашок ) — одноцветная или узорчатая ткань с двумя лицевыми сторонами, производившаяся в Дамаске , откуда и пошло её название. В среде магнатов и монарших особ широко распространён был аксамит . Чрезвычайно дорого стоил атлас , даже для монархов поставлявшийся в ограниченном количестве. Королевские и княжеские плащи шили из пурпурной паволоки . В документах XVI века часто упоминается плотно перетканая золотом или серебром ткань — алтабас , известная также как златоглов или серебреглов . Более дешёвым материалом был французский брокат , в котором золотые или серебряные нити были более редкими .

Полотно было неотъемлемой частью приданого женщин всех сословий, в связи с чём в документах XVI—XVIII веков встречаются упоминания больших запасов тканей. В качестве приданого использовалось полотно как местное, так и импортное. Местное полотно, зачастую даже домотканое, высшие сословия использовали как подкладку для верхней одежды, для изготовления постельного белья и скатертей . К импортному полотно относилось так называемое коленское (из немецкого Кёльна или чешского Колина ) и камбра (тонкое качественное полотно). По качеству полотно делилось на кужельное , произведённое из хорошо обработанного льна; сребное — из льна плохого качества с примесью пакли или пеньки; и наиболее грубое — из полученных при обработке льна отходов .

Элементы костюма

Обязательным элементом и мужского, и женского костюма была рубашка или сорочка . Богатые сословия использовали для её пошива импортное полотно, бедные (мещане и крестьяне) — домотканое. Иногда крестьяне делали воротник, манжеты и верхнюю часть сорочки из кужельного, а низ — сребного полотна. Рубашки шили длинные, поверх них одевалась плечевая и поясная одежда. Мужчины-крестьяне носили рубашки и как повседневный, и как праздничный элемент одежды. Представители более обеспеченных сословий носили сорочки в качестве нижнего белья. хотя иногда они и украшались вышивкой, золотом и серебром. Украшенные сорочки шляхтичи носили как элемент праздничного костюма. О том, украшались ли женские сорочки, данных нет. Крестьяне часто носили две рубашки, при этом вторая была короче первой .

Другим обязательным элементом, но уже исключительно мужского костюма, были порты , портки или сподни . Шляхтичи носили исподние штаны из домотканого полотна, поверх которых одевали верхние штаны (в основном из сукна), или шаровары — широкие штаны из адамашка или другой ткани. Крестьяне в качестве поясной одежды носили только портки .

Одним из элементов женского костюма были длинные просторные платья с рукавами и воротом, шившиеся в основном из сукна, а также шерсти, шёлка и аксамита. В документах они упоминаются как платья верхние и исподние .

В XVI—XVIII веках среди шляхты было очень распространено ношение саяна (от итал. saione — кафтан), при этом однозначных данных об этом виде одежды нет. Отдельно в документах выделяется «женский саян». Саяном называли плечевую одежду сродни куртке, солдатское платье с поясом и женский плащ, шившиеся из фалундыша, аксамита, фаи, лунского сукна и других материалов. Иногда саян делали с лифом из аксамита с двумя подтяжками для поддержки платья на плечах. В более позднее время крестьяне называли саяном женскую юбку с пришиваемым лифом, близкую по типу к русскому сарафану .

Представительницы привилегированных сословий носили довольно узкие юбки — андараки (от нем. unterrock — нижняя юбка), бывшие элементом женской поясной одежды. Андараки шили из дорогих импортных шерстяных тканей, в основном адамашка и мухояра. Иногда их подшивали мехом или украшали золотом. Среди других видов женской поясной одежды известны простицы , представлявшие собой юбки из домотканого сукна или полотна, но встречались также и довольно дорогие, ценившиеся дороже рубашек и сермяг. Название «простица», вероятно, связано с тем, что они имели более простой крой, нежели сложные юбки представителей шляхты. Из домотканого или коленского полотна шили фартуки , также бывшие видом женской поясной одежды .

С XVII века элементом как мужского, так и женского костюма стали безрукавные типы одежды, распространившиеся в Западной Европе с XIV века, откуда проникшие на территорию Великого княжества Литовского и закрепившиеся среди богатых слоёв населения, а в XVIII—XIX веках и среди крестьян. Безрукавки имели множество видов и названий: кафтаник , жупица , кабат , шнуровка и гарсет , камизелька . При этом кабатом в XVI веке называли как длинную одежду с рукавами, так и женскую безрукавку. Безрукавные типы одежды шили из сукна, адамашка, а также меха; женская одежда имела шнуровку спереди и иногда производилась из златоглова .

В XVI—XVIII веках из женской плечевой одежды упоминаются летник и юпка . Летник представлял собой длинное платье с воротом, изготовленное из адамашка или другой ткани, причём летником называли и юбку. Одежда с рукавами до локтей или кистей, приталенная или с фалдами сзади и застёгивающаяся спереди на пуговицы, называлась юпой или юпкой. Юпы носили в одном комплекте с юбкой и шили из той же ткани. В зависимости от поры года их могли подшивать полотном или горностаевым (а также беличьим) мехом. В XVIII веке суконные юпы, иногда с меховым воротом, получили распространение среди крестьян .

Наиболее популярным видом мужской одежды среди шляхетского сословия был жупан , кроившийся двубортным, прямым или с приталенной спиной, собиравшимися в декоративные складки узкими длинными рукавами, большим откладным или стоячим воротником. Дополнительными украшениями служили цветные шнурки и пояса. Основными материалами для пошива жупанов было дорогое сукно, атлас, а также аксамит жёлтого, красного, голубого и других цветов. Жупан застёгивался на пуговицы, которые обычно были серебряными или позолоченными, а иногда и на крючки .

В XVII веке среди знати распространилось ношение доломанов ( долманов ) — военные плащи, распространившиеся в Европе через венгерских гусар от турецких янычар . Доломан представлял собой очень длинную одежду с узкими собранными в локтях рукавами. Летний вариант шили из атласа, зимний — сукна. Военные доломаны были короткими, носились поверх доспехов и напоминали жупаны .

В середине XVII века в моду вошло ношение жупанов с кунтушами . Этот обычай сохранялся в среде шляхты до середины XIX века. Кунтуш заимствован из Венгрии , куда в свою очередь принесён с Востока, где кунтушами называли одежду турецких сановников. Этот преимущественно праздничный вид одежды шили ниже колена, при этом в середине XVIII веке имели некоторое распространение укороченные кунтуши — чехманы . Материалами для производства кунтушей служили шёлк, аксамит и сукно ярких цветов (но при этом темнее цвета жупана). Зимний вариант одежды подбивали мехом .

Знатные особы, в том числе и женщины, носили кунтуш особым образом: его рукава разрезались до плеча и сзади закладывались за пояс. Сам кунтуш носили нараспашку, чтобы был виден одетый под ним жупан. В качестве украшений использовались серебряные, золотые или шёлковые шнуры. Поверх кунтуша повязывали специальный пояс, в XVIII веке в моду вошли слуцкие пояса , что способствовало росту их производства. В этом же столетии кунтуши перестали носить в качестве военных мундиров, заменив их на катанку (от венг. katona — солдат), бывшую также элементом гражданской одежды обоих полов .

Примечания

Литература

• Барвенава Г. // Сastrum, urbis et bellum. Сборник научных статей. — Барановичи, 2002.
• Белявіна В. М., Ракава Л. В. Жаночы касцюм на Беларусі. — Минск, 2007.
• Віннікава M. М. Гарсэт, кабат, шнуроўка: безрукаўка у беларускім народным адзенні: практ. дапам. — Мн.: Медысонт, 2010. — 64 с.
• Древняя одежда народов Восточной Европы. — М., 1986.
• Историко-этнографический очерк Прибалтики: одежда. — Рига, 1986.
• Махоўская І. Адзенне // Вялікае Княства Літоўскае. Энцыклапедыя у 3 т . — Мн. : БелЭн , 2005. — Т. 1: Абаленскі — Кадэнцыя. — С. 91—97. — 684 с. — ISBN 985-11-0314-4 . (белор.)
• Молчанова Л. А. Очерки материальной культуры белорусов XVI—XVIII вв. — Мн., 1981.
• Улащик Н. Н. // Древняя одежда народов Восточной Европы. — М., 1986. — С. 133—145.
• Bartkiewicz M. Polski ubiór do 1864 roku. — Wrocław, 1979.
• Matušakaitė M. Apranga XVI—XVIII a. Lietuvoje. — Vilnius, 2003.

Ссылки

• Шаменков С. // Фестиваль «Времена и эпохи».