Одежда помо́ров — традиционный костюм поморов — этнографической группы в составе русского народа, подчёркивающий их основные занятия, такие как рыболовство, охота и торговля, и указывающий на тесную связь с культурой карелов , саамов , а также ненцев и норвежцев . Этот костюм носился вплоть до середины XX века, а отдельные его элементы используются до сих пор.

Общие характеристики

Поморский костюм относится к севернорусскому типу женского русского костюма, для которого характерен сарафан , надеваемый поверх рубахи. Данный комплекс использовался в качестве как и повседневной, так и праздничной одежды. Однако основные элементы промысловой одежды поморы позаимствовали у соседнего нерусского населения.

Ткани

В конце XIX-начале XX веков большинство поморов использовали для изготовления одежды покупные ткани фабричного производства, приобретавшиеся в лавках, на рынках и у приезжих купцов в Архангельске , Романове-на-Мурмане (ныне Мурманск ) и даже за границей. Домотканина была больше всего распространена на Онежском и Летнем, а также местами на Поморском и Зимнем берегах, из неё изготавливали рабочую и некоторые виды будничной одежды. Повсеместно практиковалось выделывание кожи домашних и морских животных, которая шла на одежду, обувь и некоторые бытовые предметы. Орнаментирование тканей вышивкой было развито в большей степени на Поморском, Онежском и Летнем берегах.

Золотное шитьё

Исторически шитьё золотом было широко распространено в Поморье. Центром золотого шитья в Поморье был Сумский Посад , наиболее ранее упоминание об этом промысле относится к XVII, когда Соловецкий монастырь обменивал продукцию сумскопосадских золотошвеек иностранным купцам в обмен на хлеб и заморские товары. В конце XIX-начале XX веков во многих поселениях Поморского, Карельского, Кандалакшского и Терского берегов, и в Сумском Посаде в том числе, было распространено вышивание на заказ кружков — верхних частей повойников, а также поясов и девичьих повязок. В качестве материалов использовались пряденое серебро, , блёстки , канитель и мишура , приобретавшиеся в Архангельске.

Вязание

Стилистически поморское вязание схоже с вязанием норвежцев, саамов и карел. Вязаные изделия преимущественно изготовлялись для домашнего потребления, лишь избытки шли на продажу. До революции поморское вязание очень хорошо оценивалось, и поморские вязаные изделия неоднократно получали награды на губернских и международных выставках, и находили сбыт не только на внутреннем, но и на внешнем рынке.

В конце XIX-начале XX веков в Поморье использовалось три способа вязания: одной иглой, на спицах- прутка́х и вязальным крючком . Вязали носки, чулки, рукавицы, свитера, платки, пояса и шарфы.

Вязание одной иглой, один из самых древних способов вязания, к началу XX века в Поморье было распространено прежде всего на Летнем, Онежском и Поморском берегах , также его использовали карелы с Поморского, Карельского и Кандалакшского берегов и саамы Кандалакшского берега, в остальных местах одной иглой вязали редко. Иглы для вязания делались из кости, дерева и металла, использовалась неокрашенная шерсть домашнего изготовления. Готовое изделие вымачивали в горячей воде, после чего оно становилось более плотным. К настоящему времени вязание одной иглой забыто, женщины преклонного возраста, во времена своей молодости или детства заставшие за вязанием одной иглой своих матерей и старших сестёр не могут с точностью вспомнить, как начать вязание.

Вязание на спицах повсеместно распространено даже сейчас, используется пять спиц. Поморки широко используют традиционные мотивы в своих работах. В качестве материала для вязания применяется шерсть домашнего изготовления ограниченного набора цветов: неокрашенная белая, серая, чёрная и коричневая, а также окрашенная в красный цвет, другие цвета встречаются редко. Как правило, вяжут в две, реже в три нити, то есть используют нити двух и трёх цветов соответственно . Встречаются сочетания светло-серого и тёмно-серого цветов.

Самые популярные узоры — это варианты различных разветвлённых ромбов: «крюки», «рачки», ромба, разделённого крестами или лучами, а также восьмилепестковые розетки, построенные из ромбов — «звёзды» , «ко́мпасы» и «ку́мпасы» . Также в качестве узоров используются квадратики, треугольники, прямые, зигзагообразные и кривые линии. Например, узор «месяцы» представляет собой восьмилепестковую розетку, образованную вокруг в шашку белых и коричневых квадратов 5х5 с ромбами внутри.

До середины XX века встречались мотивы геометризованной антропоморфной фигуры, состоящие из ромбов разных размеров с замысловатыми ответвлениями. В наше время сохраняется узор- рюмка в виде стакана или процветшего. В числе других узоров используются «косоножки», «косорядки» (зигзаг из нитей двух цветов), «рядочки», «столбики», «ёлочки», «клинчики», «стульчики», «ячея́», «очки» — клетки, «рябушки» и другие. На рукавицах (а раньше — и на свитерах) для орнаментации используются крупный или мелкий раппортный узор, а на чулках — орнаментальная полоса с крупным узором в верхней части. Узорное вязание больше всего было развито на Летнем, Онежском, Терском берегах, в других районах меньше.

Ряд вещей, вроде носок и шарфов вязали наго́льными , то есть без узоров.

Кружево

Изготовление кружева распространилось у поморов в конце XIX века. Кружева вязали крючком белыми хлопчатобумажными нитями — бумагой . Кружевом отделывали концы полотенец, подвесы и подзоры к простыням и рубашкам, наволочки, скатерти, занавески, покрывала, салфетки и разные мелкие предметы. По большей части в орнаментах кружев используются геометрические узоры из сочетаний ромбов из ромбов, квадратов, ячеек, розеток и других элементов. Заметны заимствования из вышивки с животными, растительными мотивами, изображениями птиц, а также бытовых сценок (для вышивки крестом). В настоящее время плетение и вязание кружева распространено не везде.

Мужской костюм

По большей части мужской костюм не отличается от костюма, носившегося остальными русскими — туникообразной рубахи- косоворотки , носившейся навыпуск и подпоясывавшейся тканым или кожаным поясом и штанов-портов — верхних и нижних. Однако в нём присутствует ряд деталей, позволяющий выделить его из основной массы региональных вариантов русского мужского костюма.

Поморские косоворотки изготовлялись из пестряди — ткани с фактурой в клетку, что разительно отличает их от рубах остальных русских, бывших, как правило, однотонными и значительно реже изготовлявшимися из пестряди . Ткань для пестряди могла быть как и домашнего изготовления, так и покупной — использовались полотно , сатин , бумазея и так далее. Длина поморской рубахи в начале XX века составляла около 70-80 см. Рубахи выкраивали из прямой полосы ткани без швов на плечах, с прямыми или скошенными вставками по бокам, под мышкой присутствовала вставка-ластовица, не дававшая рубахе задираться. Рубахи шили на подоплёке — полотняном подкладе в верхней части. Ворот рубахи был стоячий и невысокий. Вокруг шеи в некоторых местах повязывался шейный платок — окуток или шарф-сетку. Праздничные рубахи украшали вышивкой крестом на груди и на манжетах.

Поверх рубахи надевали жилет , а также пиджак или короткую суконную куртку. С середины ХIХ в. мужской одеждой также была сибирка – длинный двубортный сюртюк отрезной по талии, с небольшим отложным воротничком и отворотами.

Подштанники шились из полотна, у молодых они застёгивались на пуговицы, а у стариков подвязывались на га́сник (га́шник в литературном русском и большинстве других диалектов) — плетёный шнур, вдеваемый в опушку. Верхние штаны имели неширокий шаг, шились из серого, клетчатого или полосатого сукна, так и домотканого, так и покупного.

Отправляясь на промысел, мужчины-поморы нередко одевали поверх рубахи вязаный свитер , в разных местах известный под разным названием: так, на Кандалакшском берегу он имел название «бузуру́нка» (от нидерл. boezeroen — « блуза ») на Поморском берегу — норвежская рубашка, на Онежском — верховица, а у мурманских поморов бузурунка была известна как поморка; но часто свитер называли рубашкой или рубахой тёплой. Свитер вязался из ниток двух, реже трёх цветов, а также вязался в резинку (две лицевые петли и одна изнаночная с накидом). Свитер вязался вкруговую, цельным, сшиваясь лишь на плечах и вверху рукава до середины проймы, и из-за трудоёмкости процесса их вязали только мужчины, передавая процесс по наследству . «Мужики пре́жэ са́ми бузурунки веза́ли» — цитирует данную фразу-воспоминание журналист и активист поморского движения Иван Мосеев в своём словаре поморьской говори . Нижний край, подол свитеров, доходивший до середины бедра, вывязывался в рубичок: небольшой рубец, образованный из нескольких поперечных полосок, каждая состоит из двух рядов: первый — лицевые петли, второй — вяжут двумя нитями изнаночными петлями, привязывая одну петлю (при этом нерабочая нить проходит перед работой), затем вторую петлю, и нерабочей становится первая; таким образом нити перекручиваются всё время в одном направлении и получается плотный малорастяжимый рубец. Также бока свитера расширяются к линии проймы, образуя нечто вроде ластовицы, имеющей назначение, как и у рубахи . Свитер мог как и заправляться штаны (именно так его носили норвежцы), так и носиться навыпуск, из-за чего из-под подола торчала рубаха. Вырез свитера был круглым, воротник отсутствовал, но иногда спереди мог присутствовать неглубокий вырез, застёгивавшийся на пуговицы и крючки и обшивавшийся тканью. Свитера были однотонными или могли украшаться узорами, схожими с использовавшимися на других вязаных изделиях. Как правило, использовались нити коричневого, серого и чёрного цветов, но встречаются экземпляры с белыми нитями. Так, свитер-бузурунка из Уны на Летнем береге (на данный момент находится в экспозиции Национального музея в Финляндии в Хельсинки ) связана из белой и красной нитей ; а свитер из Яреньги 1935 года (экспонат Соловецкого музея-заповедника) связан с коричневым узором-кумпасом на белом фоне. Свитер-поморка из Шуерецкого (хранится в Российском этнографическом музее в Петербурге) связан из нитей синего цвета. Традиционные свитера носили до 1970-х-1980-х годов, тогда же была утрачена традиция их изготовления, а многие из них переделывали в носки и рукавицы, из-за чего в различных музейных коллекциях сохранилось довольно небольшое их количество. В наше время усилиями некоторых энтузиастов традиция вязания свитеров возрождается .

Летом поморы носили на голове картузы , типахи — суконные или сделанные из шерсти нерпы шапки , а позднее — кепки . Зимой носили различные шерстяные шапки. Шапка-треух состояла из трёх козырьков, закрывавших соответственно затылок и бока головы и отдалённо напоминала ушанку . Впоследствии, как и по всей России, ушанки проникли и в гардероб поморов. Ушанки шились из овчины, пыжика или собачьего меха. Пыжиковые шапки поморы покупали в Архангельске, а также приобретали у норвежцев, саамов коми и ненцев. Именно у ненцев была позаимствована (чиба́к) с круглым верхом и длинными козырьками-наушниками, изготовлявшаяся из оленей шерсти. В 2010 году во время празднования 20-летия побратимства Архангельской области и норвежской фюльке Финнмарк один из экземпляров подобной шапки был подарен экс-министру иностранных дел Норвегии Торвальду Столтенбергу , отцу генсека НАТО Йенса Столтенберга . На Терском берегу для работы в лесу носили вязаные шапки округлой формы. Помимо Поморья, вязаные мужские шапки были распространены только в некоторых деревнях Вологодской губернии .

В конце XIX-начале XX веков на мужскую одежду поморов сильно влияет городская общеевропейская одежда. Ворот на некоторых рубахах смещается в центр. Юноши и молодые мужчины начинают заправлять рубахи в брюки, поддерживавшиеся подтяжками или ремнём . Старики же носили рубахи только навыпуск. По праздникам мужчины-поморы, в особенности молодёжь, начинает одеваться по городскому: в обиход входит костюм-тройка из тёмного сукна, состоящий из пиджака, штанов, жилета и рубашки (до 1917 года с жёстким стоячей или отложной формы, а после — с изначально пришивным отложным воротником) с галстуком или шейным платком. Существует огромное количество фотографий тех лет, запечатлевших поморов в таком виде.

Поморы Терского, Кандалакшского, Карельского, Поморского берегов выезжали на промысел в брезентовой проолифленной одежде норвежского производства, состоявшей из куртки — рока́на (ед. число рока́н), буксов — штанов и широкополой шляпы- зюйдвестки . По этой одежде жителей Терского берега прозывали роканушками. Также, поморские рыбаки и промышленники покупали в Норвегии изделия из кожи: ко́жанки — куртки, ремни, ло́цманки — полукруглые шапки и другие предметы. В дождливую погоду поморы Архангельской губернии и в Онежском уезде надевали ма́сленник/олифа́нец — пиджак из парусины и шаровары из этого же материала, которые также изготавливались Норвегии и приобретались там поморами.

Женский костюм

Праздничная одежда девушек и молодых женщин обильно украшалась.

Поморская женская рубаха делилась на две части: стан , нижнюю; и верхнюю (в Зимнем, Летнем, Онежском и Поморском берегах была известна под названием рукавá , на Карельском — соро́чка , на Кандалакшском — приплёчок , а на Терском — нагрудник ). Верх у повседневных и праздничных рубах шился из красной пестряди (как и домотканой, так и покупной). а рукава праздничных рубах — из белого полотна, миткаля и коленкора. Сверху рукава и полотнища рубахи собирались в сборки, пришивавшиеся к вороту в виде узкой планки. Стан же шили из грубого домотканого полотна — портна, реже из бязи и пестряди. Он состоял из прямых полотнищ, иногда с боковыми клиньями.

Покрой верхней рубахи в различных местах Поморья имел свои характерные особенности. Рубаха с прямыми поликами (местное название — ластовицы или вставки ), пришитыми по утку, изначально бытовали довольно широко, но к началу XX века их носили поморки с Летнего берега. Рубахи с цельными рукавами (со слитным поликом), пришитыми по утку, носили на Онежском, Летнем и местами на других берегах. На Поморском, Карельском и Кандалакшсеом берегах рукав и полотнища рубахи соединялись прямоугольным клином, его могли вставлять как и от самого края ворота, так и несколько отступая от него таким образом, что незначительная часть вверху рукава пришивалась к полотнищу по утку или по основе ткани. В Мезени и окрестностях по реке Онеге (Зимний берег) праздничные рубахи обладали широкими рукавами, пришитыми к основному полотнищу по основе ткани. Стан таких шился из полотна, а верх с рукавами — из кисеи. Под влиянием городской одежды появились рубахи с кокеткой . К началу XX века вместо длинной рубахи поморки стали всё чаще стали надевать короткие блузки, по покрою идентичные верхней части рубахи. Они были известны под следующими названиями: рукавá , полсоро́чки, полурубáшье , ворото́к , нагрудник , нарукавники , приплёчок . По праздникам молодые женщины носили с сарафанов кофты городского покроя.

Свадебные и сенокосные рубахи обильно украшались вышивкой и по вороту, поликам, краям рукавов и стана. Так, станы сенокосных Онежского берега, подольницы украшены красными геометрическими и растительными узорами с двуглавыми орлами и женскими фигурами, вышитыми в технике двустороннего шва. Помимо вышивки, праздничные рубахи украшались кружевом и лентами. Для орнаментации праздничных рукавов использовали белошвейные вышивки и вышивку крестом красной и чёрной бумагой. Праздничные рубахи крахмалили, их низ также украшался.

Из повседневного употребления в поморских селениях сарафан вышел в 1920-х годах, но и после этого его какое-то время надевали по праздникам. Сарафан подпоясывался, его мог дополнять фартук (передник).

В Поморье представлено большинство видов сарафанов, классифицируемых этнографами. Самый древний, костыч, является глухим косоклинным. Он имел шов посередине переда, косые клинья и подклинки по бокам, лямки и цельнокроеную трапециевидную спинку, переходящую в лямки. Сарафан мог быть распашным, застёжка в таком случае доходила по всей его длине. Разрез застёгивался на ряд из металлических пуговиц, как правило, оловянных, медных или серебряных, и украшался шёлковыми лентами. Чем больше было пуговиц, тем красивее считался костыч. Праздничные пуговицы золотились и имели сверху узор решёточкой, а повседневные были попроще. Существовали костычи с полотнищами переда, сшитыми вместе, в этом случае ряд пуговиц (который был значительно короче) несли декоративную функцию, наряду с лентами, доходившими. Будничные костычи старух шили из серой, тёмно-синей, тёмно-зелёной, коричневой и чёрной домотканой и покупной полотняной материи, костычи девушек — из тканей голубого, розового или бордового цветов, а праздничные — из добротных шерстяных и шёлковых тканей и даже из бархата . Для праздничных молений использовались т. н. выходные или выездные костычи. В зависимости от материалов выходные костычи делятся на «гáрусники» (из тонкой шерстяной ткани), «шелкóвники» , «матéрьи» (из шёлковых тканей, в том числе муара). К концу XIX-началу XX века костыч являлся отличительной чертой одежды пожилых староверок, новых экземпляров не шили, а донашивали старые.

Женщины не из старообрядцев носили круглые прямые сарафаны, изготовлявшиеся из четырёх и более (в зависимости от ширины ткани) прямых полотнищ одинаковой длины. В отличие от сарафанов, к примеру, русских из Заонежья и Пудожья (Пудожского, Петрозаводского и Повенецкого уездов), у поморских сарафанов отсутствовала т. н. грудина — полотнище, удлинённое кверху. Спинка прямых сарафанов была идентичной таковой у костычей. Характерной особенностью поморских сарафанов является то, что спинки сарафанов выкраивались вместе с лямками и были крупнее, чем у сарафанов вышеупомянутых русских Заонежья и Пудожья, а также карел Олонецкого уезда и Сегозерья . У большинства сарафанов верх оформляли узкими лямками, которые соединяли в центре спинки. В начале XX века на Летнем и в ряде сёл Зимнего берега появились сарафаны, у которых лямки пришивали параллельно на неширокие поперечные планки над грудью и на спинке. К 1920-м годам на Летнем и Зимнем берегах получили распространение прямые сарафаны на небольшой кокетке с круглым воротом. Прямые сарафаны также делались из множества видов тканей, что и отразилось на их названиях: На Онежском, Летнем и местами на Поморском и Зимнем берегах шили из домотканых материалов будничные сарафаны: пестрядинные бумáжники и нагóльники , полушерстяные клéточники и сукмáнники . Будничные прямые сарафаны повсеместно шились из ситца, пестряди, бумазеи и других покупных тканей. По большим праздникам девушки и молодицы переодевались не менее трёх раз: утром надевали самые нарядные и дорогие сарафаны из шёлковых и кашемировых тканей, днём носили тканники, а к вечеру наряд меняли на ситцевый или сатиновый. Самыми популярными тканями для сарафанов были , муар, тафта и атлас, зажиточные поморки могли позволить себе сарафаны из бархата и парчи.

Также в конце XIX-начале XX века выходили из употребления более открытые косоклинные сарафаны, т. н. штофники . Праздничные косоклинные штофники, как уже ясно из названия, шили из красного штофа разных оттенков, от брусничного до малинового, и украшали спереди широким галуном и рядом шарообразных серебряных или позолоченных пуговиц. В 1920-е годы многие штофники были перешиты в прямые сарафаны и юбки.

В начале XX века на Онежский берег проник сарафан-полуплатье, представляющий собой лиф на пуговицах, соединённый с юбкой. Такие сарафаны шились из домотканины.

Юбка с рубахой нехарактерная ни для поморов в частности, ни для северных русских вообще, однако в некоторых местах она использовалась в качестве рабочей одежды. В отдельных поселениях на Летнем береге в состав праздничного традиционного костюма вошли штофные юбки, заменившие штофники и штофные сарафаны. Под влиянием городской моды молодые поморки носили по праздникам не только сарафаны, но также платья, костюмы-парочки, юбки и кофты городского покроя.

До 1920-х годов по праздникам на сарафан носили парчовые полушубочки в виде пелерин на лямках, приобретавшиеся в готовом виде в Архангельске.

Женские головные уборы различались по социальному и возрастному признаку, его ношение было обязательно. Девушки носили уборы с открытой макушкой, в то время как уборы замужних женщин полностью закрывали волосы. Головные уборы пожилых женщин были самыми скромными. Поморские женские головные уборы сильно различаются от уезда к уезду, а иногда от волости к волости. Девушки по носили повязки или перевязки — головные уборы в виде ленты из ткани, завязывавшиеся сзади с помощью широких лент. Праздничные повязки выполнялись цилиндрической формы, на картонном каркасе, который с лицевой стороны обшивались позументом -галуном, изнутри подбивались ситцем, и украшались жемчужными нитками. В тех случаях, когда повязку не оформляли жемчужными нитками, её просто повязывали вокруг головы и завязывали сзади. Парчовые повязки высотой 20-22 см широко бытовали на Летнем, Зимнем, Онежском берегах и встречались в отдельных поселениях Поморского и Терского берегов. На юго-востоке Поморского берега высота повязок достигала 7-19 см. Кокошники были праздничным головным убором невест и молодых женщин, самые роскошные носили молодицы до рождения первенца. Они делались из дорогих тканей, и также украшались жемчужными нитками. Кокошники Летнего берега (такие запечатлел на своих фотографиях в Нёноксе архитектор Владимир Суслов , а один из них хранится в Архангельском областном музее изобразительных искусств) были высокими и круглыми. Их очелье оформлено аналогично повязкам того же Летнего берега, в частности, украшена жемчужными нитями. Верх выкроен в виде большого круга на твёрдой основе, собран по нижнему краю в рельефную сборку и пришит к очелью таким образом, что равномерно выступает над ним. Ткань на верхе орнаментирована крупным стилизованным растительным узором, шитым позолоченным пряденым серебром и битью. Кокошники из Каргополя и окрестностей представляли собой шапочки с сильно выдающимся очельем и козырьками-наушниками. Их центральная часть орнаментирована узором с круглой розеткой посредине и растениями по сторонам. По бокам, на наушниках вышиты инициалы владелицы или полные и срезанные розетки, отдалённо напоминающие височные кольца . По краю очелья распложена поднизь из одной или нескольких сеток с нанизанным жемчугом. Донце и верх кокошника сделаны из галуна (реже из ткани с золотым шитьём), а зад орнаментирован трёхчастным узором. Поверх каргопольских кокошников надевали миткалёвый плат, украшенный золотым шитьём, и на которых вышивали имена владелиц, год создания и благодарственные надписи . Другим девичьим головным убором был почолóк (почелок, подчолок) — диадема с пятью зубцами, делавшаяся из картона, с лицевой стороны обтягивавшаяся тканью и обшивавшаяся жемчугом, украшавшаяся самоцветами и подвешивавшимися медными плашками в форме сердца, а сзади — красившаяся в красный. К концам головного убора свешивался «хлобыстень» — пучок широких лент, покрывавших косу. Почолок использовался во время свадебного обряда, его надевали во время смотрин, девичника, венчания, а иногда его надевали и на свадебное застолье. Он надевался поверх повязки, прикреплялся к верхней (лицевой) стороне околыша. Так как он был тяжёлым, то во время поясных поклонов одна из жёнок шла сзади за невестой и придерживала убор. В конце XIX века в Кемском уезде этот убор считался устаревшим. Один экземпляр почолка хранится в Российском этнографическом музее. В Шенкурье было распространено два вида свадебных венцов: почолок с пятью зубцами-городками и почолок с пятью-семью зубцами-фестонами .

В быту замужние женщины носили повойники , чепцы из сатина, ситца и хлопчатобумажных тканей; на которые повязывалась косынка. Праздничные повойники молодиц сшиты из бархата, шёлка и других дорогих покупных тканей, а донца (донце — верхняя часть повойника) украшены золотым шитьём (золотом донца расшивали во многих поселениях северо-западного Поморья: на Поморском, Кандалакшскои, Карельскои и Терскои берегах). Праздничные повойники пожилых женщин изготавливались из тёмного бархата и шитьём, как правило, не украшались. Схожим по виду головным убором являлась сорока (такое слово употреблялось в Кушереке , Малошуйке и Нименьге ), которые в конце XIX-начале XX века носили старухи на Онежском и Поморском берегах. Сорока состоит из небольшого очелья, боковых деталей, закрывающих виски и завязывающихся сзади, и задка — затылочной детали, которая выкроена из прямоугольной полосы ткани, и на месте соединения с очельем плавно закругляется. Будничные сороки шились из простых тканей, а праздничные — из шёлка, штофа и парчи. Очелье праздничных сорок делались из галуна, а бока и задок также вышивались золотом. Для придания сороке необходимой формы под неё надевали колпачок, сшитый из простой ткани, спереди к нему подшивали валик или вставляли распорку — копытце. Ещё раньше, в 1870-е годы, с сороками носили подзатыльники — полосы ткани, украшенные вышивкой золотыми нитями, бисером, цветными камнями и стёклами. Подзатыльники прикреплялись пониже сороки и закрывали шею. На Поморском, Карельском, Кандалакшском и Терском берегах шёлковые косынки (на остальных берегах преимущественно парчовые, шёлковые носили те девушки, у которых не было парчовых) складывали в виде ленты. На Онежском берегу косынка, завязанная таким способом, называлась оди́рка . В начале XX века под влиянием городской культуры появились шапочки- сколки (ед. число — сколок ), сшитые или сколотые из шёлковой ткани, и представляющие собой комбинацию повойника и косынки. Их носили молодые женщины из окрестностей Онеги , Мезени и Архангельска, поверх него носили плат. Косынки нередко повязывались спереди, оставляя концы торчать в разные стороны наподобие рожек или заячьих ушей. У поморок это называлось делать ку́стышки . Также косынки завязывались под подбородком и на затылке, как и везде. Платки, шали и косынки в конце XIX-начале XX века были шёлковые, кашемировые, гарусные и ситцевые.

Зимой, помимо шалей и тёплых шерстяных платков (их обматывали вокруг шеи и подвязывали концами назад), женщины также носили треух, надевая его на платок или повойник, верх мог обшиваться тканью. Также женщины носили чибаки. Пыжиковые шапки с длинными ушами (оплеу́хи) и повойники-латушки поморы Терского берега покупали у саамов и кольских ижемцев . Другой зимний женский головной убор — пыжиковая шапка оле́нна с небольшими козырьками-«ушками», её задник круглый, а очелье выкроено, образуя высокий выступ надо лбом. Такую шапку женщины одевали на промысел. В Соловецком музее-заповеднике хранится экземпляр шапки оленной из Койды ( Зимний берег ), созданной в 1960-е годы по старинным образцам и поступивший в фонд музея в 1986 году.

Верхняя одежда

Как и в других районах Русского Севера , мужская и женская верхняя одежда по покрою почти не различалась.

Меховые шубы, что характерно, у поморов были распространены меньше, чем на остальной территории Русского Севера. В качестве рабочей и промысловой одежды использовали не очень длинные шубы мехом внутрь, обтянутые сверху покупной материей. Помимо шуб, у поморов бытовали полушубки и тулупы .

У ненцев поморы позаимствовали ма́лицу — длинную туникообразную куртку из оленьего меха с капюшоном (его иногда могло не быть) и рукавицами. Однако, в отличие от ненцев, поморы не надевали капюшон, обходясь меховыми шапками. Для предохранения малицы от снега и сырости поверх неё надевали хлопчатобумажную куртку — сови́к (также была известна под названиями ма́личная рубаха , совещо́к ). В малицах и совиках, частности, ходили на промысел жители Зимнего берега, как и мужчины, так и женщины. Также одежду из оленьего меха носили на Терском береге. На Летнем, Онежском, местами на Карельском и Зимнем берегах во время зверобойного промысла поверх овчинного полушубка надевали сукман — белую туникообразную одежду с капюшоном, женский сукман Онежского и Летнего берегов, надевавшийся во время лова наваги , был жёлтым и подпоясывался кушаком .

Обувь

Основной обувью как и для мужчин, так и женщин были кожаные и брезентовые сапоги - бахи́лы . Лапти же носили лишь пастухи, да и то не везде. Самой простой кожаной обувью были поршни (под таким названием, а заодно и под названием «упа́ки» были известны на Поморском, Онежском и местами на других берегах, на Летнем берегу их называли стру́сни ), изготавливавшиеся из двух кусков кожи (бо́льший кусок стягивался по краям, а спереди над верхней частью пришивался меньший), и носившиеся поверх носок и онучей во время сенокоса. Во всём Поморье изготавливали ботинки с невысоким каблуком — ступки, ступни, опорки, окопбрки, выступки, башмачки. Валенки - пимы были распространены меньше, чем сапоги. В начале XX века под влиянием городской моды молодёжь стала носить калоши , сначала использовавшиеся в качестве праздничной обуви (их носили на вечеринках), а позднее — в качестве повседневной.

В морозы поверх бахил надевали то́буры — короткие меховые туфли без каблука.

Аксессуары

Серьги, предназначавшиеся для девушек и молодиц, состояли из позолоченной пластинки в форме сердца и подвесок из мелкого речного жемчуга и бисера .

На ногах под обувь носили различные виды носок и чулок, и реже — онучи. Чулки до колен назывались вы́вязки. В ряде мест использовались вязаные гетры, надевавшиеся на голень поверх шерстяного чулка: на Терском берегу они назывались пáчулки , на Зимнем — голя́шки и голо́вки , на Онежском — наколенники , а на Летнем — нано́сники (у них не было пятки). Праздничные чулки пожилые женщины повсеместно красили в синий цвет.

Рабочие рукавицы были распространены повсеместно и везде шились одной иглой. Их название сильно различалось от места к месту: так, в Кянде на Онежском береге , а также на Поморском и Летнем берегах их называли русскими , в Пурнеме (также Онежский берег) они носили название нала́донки или надо́лонки , а на Терском берегу — дельни́цы . Также на Онежском и летнем берегах вязаные рукавицы назывались пестру́шками .

Нижние края варежек также вывязывались в рубичок .

Источники

• Г. А. Григорьева. (рус.) // Народная культура Русского севера / под ред. Т. С. Поповой, сост. Т. М. Кольцова, ответств. за выпуск Е. И. Ружникова. — Архангельск: Правда Севера, 1997. — С. 108-150 . — ISBN 5-85879-033-Х .
• (рус.) / состав. Григорьева Г. А.. — Архангельск: Правда Севера, 2000. — 280 с. — ISBN 5-85879-047-Х.
• Яскеляйнен Е.И. (рус.) // Кижский вестник / под ред. И.В.Мельникова. — Музей-заповедник «Кижи» . — № 8 .
• Н. Соснина, И. Шангина. (рус.) . — СПб. : «Искусство—СПБ», 2006. — 400 с. — 3000 экз. — ISBN 5-210-01612-9 .

Примечания

Ссылки

• от 19 июля 2021 на Wayback Machine